ГЛАВА 2. Племенной кобель
Теоретически племенной кобель – это любой кобель, который вяжет суку, но в собако-водческих кругах этот термин применяется только к кобелю, которого специально воспитыва-ют, затем регулярно используют в племенной работе. Племенной кобель какой бы то ни было породы должен иметь, прежде всего, идеальный характер. Как бы ни был хорош по экстерьеру, если он не обладает хорошим характером, то бесполезен. Он должен быть мужественным во всех отношениях, абсолютно здоровым и, главное, представлять предпочтительный тип для своей породы. Он должен иметь хорошее происхождение, т.е. выведен путем хорошего лайнбридинга или инбридинга. Он должен быть сильным и конституционально здоровым. Он должен происходить от сильных, плодовитых и долгоживущих родителей. Последнее очень важно, потому что обычно проходит несколько лет прежде чем ценность выдающегося племенного кобеля будет признана благодаря превосходству его потомков. Может пройти пять лет прежде чем его племенные качества будут признаны и тогда у короткоживущей собаки останется только один-два года для наилучшего племенного использования. Нечего и говорить о том, что племенной кобель, для того чтобы иметь хорошее здоровье, должен хорошо питаться, много гулять и быть в хорошей крепкой кондиции.

Выбор племенного кобеля
Правильный выбор племенного кобеля чрезвычайно важен, так как именно он оказывает огромное влияние на породу как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения, постольку поскольку он используется значительно больше, чем племенная сука. Неразборчивое использование племенного кобеля, даже если он и Чемпион, может нанести невероятный вред породе, особенно там, где имеются наследственные недостатки, например, такие как прогрессирующая атрофия сетчатки глаза, катаракта, тазобедренная или иная другая дисплазия, генетическим носителем которой может быть кобель, не проявляя сам при этом никаких признаков этих недомоганий.
Серьезный собаковод, если он собирается вязать свою суку, обязательно постарается со-брать возможно больше информации о происхождении подобранного ей в пару кобеля, по крайней мере, о последних четырех генерациях. Он установит, в частности, доминантные при-знаки кобеля, но, возможно, даже более важно узнать о недостатках, которые обычно обуслав-ливаются рецессивными генами – встречались ли они у некоторых из его предков. Знание о генетически обусловленных недостатках кобеля, как видимых, так и невидимых, без сомнения, имеют чрезвычайно важное значение.
В отношении видимых недостатков следует помнить, что они могут быть следствием ошибок выращивания. Например, плохой костяк может быть следствием несбалансированного питания в щенячьем возрасте. Если собаковод знает причину недостатка, а так же то, что у всех предков кобеля не было подобных недостатков, он может быть уверен, что этот кобель не будет передавать плохой костяк своим потомкам.
Очень важно, чтобы генетические возможности суки были увязаны с возможностями кобеля, так как каждый родитель дает половину генетического «вклада» в каждого щенка. Поэтому также важно чтобы кобель, подобранный для суки, не имел такие же как у нее недостатки.
Иногда популярный в породе кобель оказывается очень препотентным – всему потомст-ву от любой суки он передает свои хорошие признаки или хорошие качества. Так бывает, если эти признаки определяются доминантным геном, а кобель по данной паре генов является пол-ной доминантой. Следует помнить, что часто препотентность кобеля лишь маскирует внешне недостатки суки, передаваемые ею потомству. Щенки такого кобеля от одной суки будут иметь не только хорошие внешние признаки, но и хорошую наследственность, т.е. получат по одному «хорошему» гену от каждого из родителей. Потомки этого же кобеля от других сук, внешне столь же удачные, на самом деле унаследуют от матерей нежелательный признак (и ответст-венный за него рецессивный ген), который обязательно проявится в следующих поколениях. Таким образом, для того чтобы потомство было «чистым» по какому-либо признаку, обуслов-ленному доминантным геном, необходимо чтобы оба родителя не несли рецессивного гена, определяющего изменение или ухудшение этого признака.

Органы размножения кобеля
То, о чем я собираюсь здесь рассказать, не содержит ничего нового для серьезного соба-ковода, тем не менее, краткое описание анатомии племенного кобеля может быть для кого-то полезным.
Предстательная железа
Непосредственно под мочевым пузырем расположена предстательная железа. Это един-ственная придаточная половая железа у кобеля и она продуцирует сперму. Сперма – жидкость, образуемая мужскими органами размножения и придаточными органами. Она имеет серовато – молочный цвет и в свежем виде не обладает запахом. Чем больше спермиев в ней содержится, тем белее сперма. Продолжением предстательной железы является мочеполовой канал (уретра), соединяющий предстательную железу с половым членом. Этот канал служит для выведения как мочи, так и спермы.
Мошонка
Мошонка – кожаный мешочек, расположенный в паху. Она делится на две полости, в каждой из которых помещен один семенник. Семенники обычно располагаются один над дру-гим, но не всегда одинаково. В семенниках продуцируется гормон, обусловливающий проявление вторичных мужских половых признаков. Здесь же образуются сперматозоиды – мужские половые клетки. Секреты половых желез питают и сохраняют сперматозоиды до тех пор, пока они не потребуются. Семенники соединены каналом с главным органом.
Половой член
Половой член является продолжением уретры. Он состоит из пещеристой ткани, имеет луковицеобразное расширение у основания и небольшую косточку внутри. Половой член ок-ружен кожной складкой – препуцием. Когда происходит спаривание, рефлекторно пещеристая ткань и луковица у основания члена наполняются кровью и увеличиваются в объеме приблизи-тельно в пять раз. При спаривании, за один раз используется сперма только одного семенника. Сперма впрыскивается во влагалище струями.
Сперматозоиды
Сперматозоид состоит из трех частей – головки, тела и хвоста. Он обладает удивитель-ной подвижностью. С помощью своего длинного хвоста сперматозоиды могут достичь яйце-клетки суки в течение 25 секунд. Сперматозоиды образуются постоянно, но если кобеля ис-пользуют часто, число спермиев, естественно, становится меньше. Однако, после короткого отдыха кобеля, число спермиев снова становится нормальным. Время восстановления нормального числа спермиев значительно отличается у различных пород. За одно спаривание тратится много миллионов сперматозоидов. Кобель не ответственен за число щенков в помете, но от него зависит пол щенков. Если кобель стар или болен, он может быть частично или даже полностью бесплоден. Кобель, которого долго не использовали, продуцирует различную сперму, часть ее может быть старой, а сперматозоиды – переродившимися. Он будет давать большое число нормальных спермиев, но также и недоразвитые, и перерожденные спермии.
Семенники
Семенники окончательно опускаются в мошонку к 3-5 месяцам жизни. Сперматозоиды могут нормально развиваться только в семенниках, опустившихся в мошонку, так как темпера-тура в ней ниже температуры тела. Если по какой-либо причине семенники не опустились в мошонку, а находятся в брюшной полости, сперматозоиды не образуются. Если семенники опущены в мошонку только частично, образуется сравнительно мало сперматозоидов.
Крипторхизм
Если опущен только один семенник, то кобеля называют «односторонний крипторх». Если ни один семенник не опущен, кобеля называют «двухсторонний крипторх». Такие кобели не дают потомства. Кобели многих пород нормальны от рождения, но у тоев семенники не опускаются иногда до возраста 11 или даже 13 месяцев. После этого возраста маловероятно, чтобы кобель стал нормальным. Иногда у щенков семенники опускаются уже в очень раннем возрасте, а затем снова исчезают в брюшной полости, где остаются некоторое время. Позднее один или оба семенника могут появляться и исчезать время от времени. Однако при наступле-нии половой зрелости они обычно нормально опускаются в мошонку и остаются там все время.

Роль племенного кобеля в процессе спаривания
Как только кобель будет достаточно стимулирован сукой и захочет ее повязать, он взби-рается на нее и крепко охватывает ее передними ногами, кончик полового члена выходит из препуция и после серии сильных попыток приникает в половую щель. Обычно сука на этой стадии помогает кобелю, поднимая половую щель (петлю). Кобель выполняет несколько силь-ных толкающих движений, препуций отодвигается назад за луковицу у основания полового члена и он проникает в половые органы суки. В это время луковица, которая теперь находится во влагалище суки, насыщается кровью благодаря рефлекторному действию, вызываемому дав-лением на половой член, и он напрягается. Орган крепко удерживается в этом положении кольцевым мускулом – сжимателем влагалища. Луковица разбухает в пять раз против своей обычной величины.
С этого момента кобель и сука крепко связаны вместе, и это называется «замок». Посте-пенно сука освобождает кобеля, расслабляя сжимающие мускулы. Если имеется большое несо-ответствие размеров, например, кобель очень мал, сука может и не удержать кобеля.
Когда кобель нащупывает вход во влагалище, происходит первая стадия эякуляции. При этом выделяется прозрачная жидкость, не содержащая сперматозоидов. Через несколько се-кунд, уже во влагалище, снова происходит эякуляция, при этом струями выбрасывается густо-ватая белая жидкость, содержащая сперматозоиды, которые оплодотворяют яйцеклетки суки. Сперматозоиды достигают своей цели за время от 25 секунд до 1 часа. Сперма не только выбрасывается под давлением, ее движению помогает также сокращение мускулатуры матки. Сокращения проходят по матке вдоль, подталкивая сперму вперед. Влагалище расслабляется и сжимается, и благодаря этим движениям половой член остается увеличенным.
Третья стадия эякуляции происходит еще через несколько секунд и снова выделяется прозрачная водянистая субстанция, являющаяся секретом предстательной железы. Этот секрет имеет всегда сильно щелочную реакцию и не содержит сперматозоидов. Кобели в это время обычно хотят уже слезть с суки. Они при этом ослабляют свои «объятия» и переносят одну пе-реднюю ногу через спину суки так, что обе собаки продолжают находиться в «замке», но стоят теперь бок о бок. Эта третья стадия длится от 3 до 35 минут и весь процесс обычно заканчива-ется за несколько минут до того, как сука окончательно освобождает кобеля. Для оплодотворе-ния не очень существенно чтобы был длительный «замок». Проникновение необходимо только на несколько мгновений как раз во время второй эякуляции, и тогда спаривание будет успеш-ным. Некоторые породы, например чивава, а также большое число сук других пород никогда не образуют «замка», но многие из них, тем не менее, имеют нормальные пометы. «Замок» может продолжаться от нескольких секунд до полутора часов, но, как правило, от 5 до 30 минут.
При эякуляции можно легко почувствовать пульсацию мошонки, если приложить к ней ладонь. При спаривании используется содержимое только одного семенника. Сперма выбрасы-вается во влагалище струями.
Находясь в «замке», кобель иногда хочет не только спуститься с суки и встать рядом, но и развернуться в противоположную сторону. Осторожно! Кобель может повернуться, только если препуций полностью отодвинут назад за луковицу, в противном случае кобель при разво-рачивании будет испытывать мучительную боль!
К тому времени, как половой акт заканчивается, часть спермы уже проходит в матку и попадает в фаллопиевы трубы, здесь они проникают через оболочку яйцеклетки и происходит оплодотворение.

Зрелость у разных пород
Как правило, чем меньше порода, тем раньше созревает кобель и сука, как психически, так и физически. Многие суки мелких пород имеют первую течку в 10-11 месяцев, поэтому со-баководы, занимающиеся карликовыми породами, спаривают сук уже на вторую течку. Круп-ные породы созревают гораздо медленнее, и сук таких пород не следует вязать до двух лет. Наилучшее поголовье получается, когда кобель и сука находятся в расцвете. Получение слиш-ком ранних пометов от суки обязательно угнетает ее рост и развитие.

Уход за племенным кобелем
Для того чтобы племенной кобель оставался в хорошей кондиции, был мужественным, сильным, здоровым и хорошо выполнял свою работу, за ним надо хорошо ухаживать.
Племенной кобель, независимо от его размера, должен иметь хорошую еду по крайней мере один раз в день, а если он склонен к худобе, то и два раза в день. Его пища должна содер-жать много животного белка, который необходим для строения организма. Состав пищи дол-жен быть хорошо сбалансирован: в ней должно быть сырое мясо, рыба и молочные продукты. Вода должна быть доступна собаке всегда. Кроме того, кобелю необходимо добавлять в корм дополнительно витамины и микроэлементы, в частности витамины группы В и витамин Е.
Кроме сбалансированной диеты, племенной кобель нуждается в достаточно длительных прогулках как на поводке, так и без поводка, чтобы он сохранял свою форму.
Он требует регулярного ухода, особенно если относится к длинношерстной породе, его нужно ежедневно осматривать и не допускать никаких паразитов, как внутренних, так и внеш-них. Спальное место кобеля нужно содержать в идеальной чистоте и дезинфицировать, также и место его выгула. Когти нужно регулярно осматривать и отросшие регулярно подпиливать или откусывать специальными щипцами. Когти должны быть действительно короткими, что осо-бенно важно для крупных пород, а также для короткошерстных, так как кобель с острыми и длинными когтями может поранить суку во время вязки.
Племенному кобелю нужно сделать в детстве все необходимые прививки, а в связи с возможностью заражения от посещающих его сук, следует строго придерживаться сроков еже-годной ревакцинации.
Следует содержать в особой чистоте его наружные половые органы. При малейших при-знаках подозрительных выделений из препуция нужно спринцевать полость кожаного мешочка препуция по совету ветеринара различными антисептическими растворами. Очень важно следить за тем, чтобы посещающие его суки были здоровы, не имели паразитов.
При содержании племенного кобеля в питомнике его следует держать подальше от сук с течкой, так как если это активный кобель, то он, конечно, будет взволнован исходящим от них запахом, раздражен и несчастен, откажется есть, похудеет и скоро выйдет из нормальной кон-диции. Племенной кобель также теряет кондицию, если его используют слишком часто.

Частота использования кобеля
Новички часто спрашивают, какую нагрузку можно или должно давать кобелю. Это в действительности зависит от возможностей данной конкретной собаки, твердых правил в этом отношении нет.
Молодого кобеля, если его готовят к племенной работе, нельзя использовать до 10 меся-цев. Первое спаривание имеет очень большое значение, так как при этом кобеля нужно тактич-но научить тому, что от него требуется.
Второй раз его можно повязать примерно в возрасте 14 месяцев, а далее нельзя давать вязки чаще одного раза в месяц до возраста 18 месяцев или 2 года. Слишком частое использо-вание потенциально хорошего, племенного кобеля до возраста 18 месяцев оказывается недаль-новидной политикой, он, без сомнения, будет изнурен и, в конце концов, станет бесполезным.
Первая вязка молодого кобеля всегда производится со зрелой опытной сукой, предпоч-тительно с такой, которая вяжется охотно, обладает хорошим характером и одобрит кобеля в его деле. Возможно, что для начинающего племенного кобеля лучше подойдет сука из этого же питомника, которую он хорошо знает. Неразумно вязать молодого неопытного кобеля с нераз-вязанной сукой. Очень важно также удостовериться, что сука совершенно готова к вязке, чтобы она не испугала или не укусила кобеля в решающий момент.
Бывает и так, что даже опытный племенной кобель отдает предпочтение некоторым су-кам – одну он повяжет быстро, в то же время откажется и смотреть на другую и, как нам кажет-ся, более подходящую ему и очень эффектную суку.
Некоторые кобели остаются сильными и активными до смерти, но если придется использовать старого кобеля, то лучше повязать его с молодой в расцвете сил сукой. Большинство кобелей проявляют активность при вязке до 10 лет, но многие и более старые кобели вяжут сук с готовностью. Знаменитый американский кокер РЕД БРУСИ повязал семь сук за неделю до своей смерти в возрасте 13 лет. Очевидно, этот последний взлет был очень высок! Но какая славная смерть!
В возрасте старше 18 месяцев сильный, крепкий активный кобель, за которым хорошо ухаживали, может справиться с сукой по крайней мере раз в неделю, но если у него будут ка-кие-либо затруднения при вязке, ему следует дать отдых. Часто бывает так, что суки одного пи-томника начинают «течь» в течение одной и той же недели. Может быть, хорошо подготовлен-ный кобель легко повяжет всех этих сук и даст щенков в пометах нормальной численности, но после такого интенсивного использования важно дать кобелю отдохнуть в течение нескольких недель. Племенная работа кобеля носит определенно сезонный характер, иногда необходимо, чтобы кобель повязал дюжину сук за довольно короткое время, а затем не будет ни одной в те-чение нескольких месяцев.

Обморок
Иногда кобели карликовых пород собак во время вязки на несколько секунд теряют соз-нание. Это вызывается недостаточным кровоснабжением мозга вследствие того, что кровь при-ливает к половым органам. Кобелей, которые теряли сознание во время предыдущих вязок, нужно вязать не чаще, чем один раз в 1-2 месяца. Во время обморока можно дать понюхать ват-ку, смоченную несколькими каплями нашатыря.

Определение стоимости вязки
Стоимость конкретной вязки определяется обычно по средней стоимости, которая при-нята в каждой данной породе. Если у кобеля хорошее происхождение, а может быть отец у него знаменитый Чемпион, оплата за его вязку будет несколько выше, чем у молодого непроверенного кобеля, у которого к тому же в родословной нет знаменитостей.
Иногда неразвязанного кобеля бесплатно предлагают для вязки владельцу проверенной многоплодной суки, чтобы показать другим владельцам, что он надежный производитель и у него получаются хорошие щенки.
Когда кобель проверен, его владелец устанавливает стоимость вязки в соответствии с ценой, получаемой аналогичными кобелями в данной породе. Кобели лучшего происхождения, имеющие предков Чемпионов, очевидно, будут получать более высокую плату, чем кобели с худшим происхождением. Если кобель становится Чемпионом, его «гонорар» почти всегда автоматически возрастает, но это зависит от популярности породы.
Не всегда самый дорогой кобель дает лучших щенков. Некоторые кобели, хотя и не Чемпионы, могут оказаться лучшими отцами, чем их прославленные братья.
Для пород, у которых бывают большие пометы, целесообразно выбрать для суки лучше-го из возможных кобелей, даже если цена очень высока. Это может добавить расходов, но до-ход, полученный от продажи хороших щенков, намного превзойдет первоначальные затраты, к тоже же гордость за полученных отличных щенков тоже чего-то стоит.
Стоимость вязки также бывает высокой у кобелей редких или недавно импортированных пород. По мере того, как порода или ее редкая разновидность становится более многочисленной и появляется больше племенных кобелей, стоимость вязки обычно снижается.

Ответственность владельца
Владелец племенного кобеля должен гарантировать, что его собака не бесплодна, явля-ется хорошим производителем и не несет какой-либо инфекции. Племенного кобеля нельзя пе-регружать или спаривать с другой, неожиданно появившейся сукой, непосредственно перед вязкой с запланированной сукой, владелец которой заранее оповестил о своем выборе и обо всем договорился. Владелец кобеля отвечает за племенную суку, пока она находится у него.

Реклама племенного кобеля
Племенной кобель имеет не очень много племенной работы, если только он не выигры-вает на выставках, после чего может использовать свою славу до тех пор, пока, может быть, один из его сыновей не займет его место. В собаководстве есть немало примеров того, как ка-кая-либо собака царствует ряд лет, в то время как собака столь же хорошая, а по мнению неко-торых даже лучшая, остается в тени этого царствующего чемпиона.
Лично я думаю, что хотя и приятно выиграть большое число сертификатов чемпиона, это в то же время, большое невезение для собаки постоянно занимающей второе место. Собаководы могут быть разочарованы, не выигрывая заслуженные награды. Но, думается, важнее разводить хороших собак, чем выигрывать сертификаты Чемпионов. Действительно, получаешь значительно большее удовлетворение, видя результаты своего умелого разведения – хотя еще лучше, конечно, то и другое вместе!
Племенного кобеля следует начинать рекламировать только после того, как он станет отцом. Очень важно убедиться, что в объявлении употребляются термины без ошибок. При рекламировании племенного кобеля важно упомянуть его родителей, особенно если они имеют хорошую репутацию, а также племенные приставки или названия известных питомников, если они есть в его родословной.
Никогда не стоит писать преувеличенно восторженные объявления, так как это никого не обманет. Если кобель произвел хорошее потомство, стоит упомянуть «отец таких-то» и ука-зать их высшие достижения. Некоторые собаководы упоминают в рекламе всех чемпионов, что есть в родословной кобеля, ошибочно думая, что чем больше чемпионов, тем скорее кобель по-лучит племенную работу. Но знающий собаковод быстро поймет, что многие из чемпионов, упомянутых в родословной, полностью неродственны и что при выведении применялось мало разумного лайнбридинга. Отсюда ясно, что этот племенной кобель не должен произ-вести выдающееся и ровное по качеству потомство, если только его родословная случай-но не подойдет хорошо к родословной суки, предполагаемой для вязки с ним.
В рекламе важно упомянуть плату за вязку, и возможен ли вместо этого выбор щенка. Если кобель очень хорош, то разумно добавить: «Только для одобренных сук».
В большинстве пород существует общепринятая средняя плата за вязку. Если какой-то питомник объявляет плату за вязку своих кобелей значительно ниже средней для этой породы, нужно серьезно подумать о причине этого, прежде чем использовать «дешевого» кобеля. Если он новичок – это понятно, но может быть он односторонний крипторх или не очень плодовит, или он может быть ленивый и «невязкий» кобель.
В собаководстве всегда нужно быть начеку! Наивных начинающих или поленившихся все узнать и обдумать всегда могут «прокатить». Но если так происходит, это расплата за соб-ственную глупость. На Британских островах много тысяч так называемых, собаководов и лишь сравнительно немногие из них действительно имеют достаточно много знаний о собаках и их разведении. Но те британские собаководы, которые имеют такие знания, не уступят первенство никому в миру. Вот их помощь и совет новичку окажутся абсолютно неоценимыми.

Оценка суки владельцем кобеля
Если некоторые владельцы питомников, имеющие первоклассных кобелей, предпочита-ют не разрешать вязки их с суками своих конкурентов, то о них обычно говорят, что они не болеют за процветание этой породы. А ведь в некотором смысле их можно понять, и будет только справедливо, если владелец кобеля сможет до вязки оценить качество суки, которую собираются привезти к его кобелю на вязку. Ведь плохое потомство испортит репутацию племенного кобеля. Иногда владельцы кобелей предпочитают держать повязанную суку у себя до конца ее течки. Они боятся, что сука, возвратившись к владельцу сразу после вязки, может быть повязана еще и с другим кобелем, а поученные щенки будут зарегистрированы как потомки его кобеля.
Если, однако, конкурирующий собаковод приводит к кобелю первоклассных сук, а по-томство их потом выставляется успешно и служит хорошей рекламой для кобеля, то отказов в вязке обычно не бывает.

Деловые записи
Серьезный владелец племенного кобеля ведет подробные записи о его деятельности: кличка обслуженной суки, фамилия и адрес владельца, дата рождения и число щенков, их пол, окрас, шерсть, предварительная оценка качества. Полезно отмечать также дополнительные дан-ные о вязке, например, был ли замок, его продолжительность, другие подробности взаимного соглашения, например, о выборе щенка из помета.
Многие владельцы кобелей записывают все детали вязки в специальной квитанционной книге. На одной стороне страница – корешок от данной владельцу суки квитанции за оплату вязки, на другой помечены все вышеназванные детали вязки. В большинстве случаев на корешке хватает места, чтобы записать все эти данные, а также дать описание полученного помета. Я записываю также клички отца и матери суки, повязанной с моим кобелем, время прихода поездов на станцию, с которой надо брать суку – это полезная информация на случай, если владелец суки снова направит ее или другую свою суку для следующей вязки снова к моим кобелям. Очень важно, конечно, записать номер телефона и адрес владельца суки. Каждую такую записную книжку нужно датировать на лицевой стороне обложки, записав дату начала и окончания. Заполненные записные книги нужно сохранять, таким образом можно получить данные за много лет. Некоторые собаководы, если у них несколько племенных кобелей, имеют квитанционные книги или регистрационные записные книги на каждого из них.

ГЛАВА 4. Бесплодие
Бесплодие – это неспособность к размножению. Существует много причин бесплодия у животных, многие из них известны и могут быть излечимы, но есть причины, пока еще неиз-вестные. Бесплодие встречается в равной мере и у кобелей, и у сук, хотя обычно собаководы обвиняют суку, если у нее не было щенков. Бесплодие может быть постоянным или носить временный характер, а его причины можно разделить на несколько групп: причины физиологического происхождения и причины, обусловленные опухолями, инфекциями и т.п. Есть также причины бесплодия, которые не подходят ни под одну из этих категорий.
Известно, что тесный инбридинг (напр. II – II, II – III или III-II) иногда приводит к пус-той вязке, так что в случае спаривания очень близких родственников следует использовать только наиболее сильных кобелей и плодовитых сук, так как плодовитость и бесплодие в зна-чительной мере определяются наследственностью.

Неправильное питание.
Неправильное питание при недостаточном содержании белков животного происхожде-ния, витаминов и других важных элементов может вызвать бесплодие. Абсолютно необходима правильно сбалансированная диета, как для племенного кобеля, так и для суки. С другой стороны, перекормленные, ожиревшие кобели будут медлительны и ленивы в племенной работе, а суки, страдающие от ожирения, часто не имеют щенков. Противоположная крайность также вредна – слишком худые, слабые кобели могут не справиться с сукой. У щенков, которые не получают необходимого питания в период внутриутробного развития, часто задерживается затем половое созревание, а это может кончиться тем, что у кобеля, например, не будет нормальной половой охоты и, к сожалению, здесь уже ничего нельзя будет сделать.

Недостаточные прогулки.
Этот фактор часто не учитывается собаководами. Кобели не могут сохранить хорошую кондицию, необходимую для успешной племенной работы, если они не имеют соответствую-щего моциона, свежего воздуха и солнечного света. Недостаток этих же условий в равной сте-пени влияет на сук.

Окружающая среда.
Внезапные перемены могут иногда вызывать временное бесплодие, особенно, если собак перевозят из очень холодной страны в тропики и наоборот. Кобели могут быть бесплодными, пока не привыкнут к новому климату.
Кобели, которых содержат в небольших тесных помещениях, в темноте и противоестественных условиях, наверное, будут менее плодовиты, чем те, которые наслаждаются свежим воздухом, солнечным светом и свободой движений. Свою роль играют также температура, долгота и смена сезонов.

Возраст.
И кобели, и суки с возрастом становятся менее плодовитыми. Неразумно, например, вя-зать старого кобеля со старой сукой, но старого кобеля можно повязать с молодой сукой и в этом случае, вероятней всего, будет получен помет нормальной численности. С другой сторо-ны, если молодого кобеля повязать со старой сукой, мало вероятно, что получится достаточно большой помет и получится ли вообще.
В сперме старых кобелей уменьшено число полноценных сперматозоидов и ниже их подвижность. У сук с возрастом уменьшается число овулирующих полноценных яйцеклеток и, наконец, наступает возраст, когда созревание яйцеклеток совсем прекращается. Наилучшее по-головье получается, когда сука и кобель находятся в расцвете сил, в прекрасной кондиции. Сука обычно дает лучших щенков в своем втором помете, и поэтому в это время ее нужно вязать с наилучшим кобелем.
Племенной кобель у крупных пород обычно дает лучших потомков в возрасте около 4-х лет. Карликовые кобели дают лучшие пометы, когда они немного моложе. Вязка молодого ко-беля слишком рано или слишком часто раньше, чем он полностью созреет, может явиться еще одной причиной бесплодия.

Перегрузка.
Это понятие относится в первую очередь к племенным кобелям. Если кобеля слишком часто используют, не предоставляют между вязками достаточного отдыха, кобель может на не-которое время стать бесплодным. С другой стороны, молодой кобель, при излишней перегрузке до его полного созревания, может стать навсегда стерильным, то есть навсегда бесплодным уже в молодом возрасте. Перегрузка суки, особенно если у нее очень большие пометы, отражается на ее общем состоянии. Если она истощена и в плохой кондиции, то может и не дать щенков.

Неправильное время вязки.
Это наиболее частая причина отсутствия щенков. Если суку вяжут до или после периода выделения зрелых яйцеклеток, оплодотворения не происходит. Это не настоящее бесплодие, так как кобель и сука на самом деле нормально плодовиты.

Ненормальные условия вязки.
Это часто может послужить причиной так называемого «пропустовывания» суки. К со-жалению, множество вязок проводятся в самых ненормальных условиях, а собаководы удивля-ются, что такие вязки не дают результата. Сук часто заставляют путешествовать сотни миль на поезде или в машине, их привозят в совершенно чуждое окружение и дают слишком мало вре-мени для отдыха. Вяжут поспешно с кобелем, практически без знакомства и нарушая естест-венный для собак ритуал ухаживания. Инструктор по вязке думает только о том, чтобы поско-рее уйти домой. У присутствующих при вязке и мысли нет о собаках, они разговаривают, шу-тят, смеются, грубо обращаются с собаками и хотят, чтобы они при этом нормально повязались.
Племенной кобель обычно находится дома, и если он часто используется то знает, что надо делать, когда к нему привозят суку, может быть его не очень беспокоит обстановка в ко-торой производится вязка. Но так вести себя – жестоко и несправедливо по отношению к суке, которая никак не может расслабиться в таких обстоятельствах. Сука сопротивляется насилию, вязка затягивается, владелец нервничает, сука начинает нервничать еще больше и все кончается тем, что инструктор вяжет собак насильно. В дополнение ко всему суку часто снова суют в машину, не дав опомниться, и везут за сотни миль домой. Не удивительно, что результаты таких вязок разочаровывают.

Разница в размере.
Большая разница в размере между кобелем и сукой также может быть причиной отсутст-вия щенков, особенно, если пенис кобеля слишком короткий. Опять же здесь могут быть ис-ключения. Я знаю кобеля таксы, который повязал суку боксера безо всякой помощи и получи-лись очаровательные щенки!

Влияние перенесенных болезней.
Еще одной причиной бесплодия могут быть перенесенные ранее серьезные заболевания, особенно если они сопровождались высокой температурой. Такие инфекционные болезни как чума, вирусный гепатит и некоторые другие вирусные заболевания могут стать причиной бес-плодия. В некоторых случаях кобели, бывшие исключительно хорошими производителями в течение нескольких лет, внезапно становились бесплодными по неизвестной причине, хотя содержались в идеальных условиях и не были перегружены.
Конечно, когда это случается, собаководы помалкивают о таких кобелях в своем питом-нике. Если от кобеля пропустуют одна-две суки, они просто не рискуют и используют другого кобеля из питомника или одного из хороших сыновей первого кобеля. Такое внезапное беспло-дие не является необычным, но мало вероятно, чтобы исследованием таких кобелей много за-нимались, так как собаководы прекращают их использование, и все постепенно забывается.

Гормональные причины.
Гормоны – это химические соединения, выделяемые различными эндокринными желе-зами. Они поступают в кровь и оказывают специфическое влияние на организм. Когда равновесие гормонов по тем или иным причинам отклоняется от нормы, это в некоторых случаях может быть причиной бесплодия. Так может случится и с кобелем, и с сукой.

Крипторхизм. Напомню, что так называется состояние, при котором один или оба се-менника не опущены в мошонку. Крипторхи обычно слишком активны сексуально, но чаще всего бесплодны. Известно очень мало случаев, чтобы двухсторонний крипторх дал щенков, и если это происходит, то, наверное, он не настоящий крипторх. Односторонние крипторхи обычно бывают более активны и неустанны в поисках суки, чем нормальные кобели. Они редко дают щенков крипторхов, но затем этот порок обязательно проявляется в следующих поколениях.
Есть очень много доказательств того, что крипторхизм является сугубо наследственным пороком, хотя наследование его не всегда следует одной и той же определенной модели. Мно-гие собаководы оспаривают наследуемость крипторхизма. Но к чему споры, ведь в мире нет недостатка в нормальных кобелях, поэтому кобели с таким пороком не должны использоваться в племенном разведении.
В большинстве стран мира таких собак не допускают на выставки, что является допол-нительной причиной того, что их не следует использовать для разведения.

Орхит.
Это заболевание, вызванное воспалением семенников, что может быть результатом пе-ренесенного инфекционного заболевания почек, мочевого пузыря, уретры и т.п., может быть последствием травмы (удара, покуса). Это заболевание всегда тормозит продукцию спермато-зоидов.

Эпидидимит.
Болезнь часто вызывается той же инфекцией, что и орхит. При этом воспаляется прида-ток семенника и между мочеполовым каналом и семенником появляется препятствие, которое не дает возможности сперматозоидам покинуть семенники.

Простатит.
Это воспаление простаты, чаще всего инфекционного происхождения, значительно влияет на плодовитость, так как снижается или прекращается выделение железой вещества, обеспечивающего жизнедеятельность сперматозоидов.

Постит и баланит.
Постит – воспаление препуциального мешка, баланит – воспаление головки полового члена. Чаще наблюдается как общее заболевание и крайней плоти, и головки члена. Причиной может стать неряшливое содержание племенного кобеля, а также травмирование головки поло-вого члена или кожи препуциального мешка при вязке. Владелец замечает зеленоватые выделения из препуция не сразу, так как кобели обычно пытаются сами удалить раздражающие выделения и слизывают их. Если заболевание не запущено, то довольно быстро поддается лечению. Но в острый период кобель едва ли захочет вязать суку, так как, естественно, это болезненно. Кроме того, возможно заражение суки, поэтому вязок при этом заболевании допускать не следует.

Фимоз. Это сужение отверстия препуциального мешка, в котором скрыт половой член, в результате головка члена не может выйти из препуция, а любые попытки повязать суку, вызывают у кобеля сильную боль. Заболевание обычно развивается как следствие запущенного баланопостита. После лечения может быть рекомендовано хирургическое рассечение крайней плоти.

Чрезмерная сексуальность. Чрезмерно сексуальные кобели, постоянно возбужденные, даже когда рядом нет суки, часто становятся бесплодными, если только владелец не возьмется за строгий контроль состояния кобеля, обеспечив ему достаточный моцион или приспособив его к какой-либо работе. В особо тяжелых случаях кобеля приходится кастрировать.

Кастрация кобеля.
Удаление семенников кобеля при помощи хирургической операции следует считать серьезным вмешательством, так как всегда есть опасность кровотечения. Понятно, кастриро-ванный кобель становится бесплодным.

Удаление яичников у суки.
Одновременно с яичниками обычно удаляют и матку. Операцию чаще проводят до пер-вой течки суки, хотя некоторые ветеринары предпочитают оперировать после наступления по-ловой зрелости, так как суки в этом случае меньше жиреют. Такая операция довольно распро-странена во многих странах, но я не сторонница ее, если только это не крайняя необходимость, например, для спасения суки.

Трудности при спаривании.
Трудности при вязке, если подходить строго, не относятся к проблеме бесплодия, но яс-но, что они могут стать причиной отсутствия щенков. Некоторые кобели чрезвычайно стесня-ются вязать суку в присутствии чужих людей. В таких случаях лучше оставить кобеля наедине с сукой в небольшой комнате, но так, чтобы за ними можно было наблюдать (например, через стеклянную дверь).
Племенные кобели, как и люди, отдают определенное предпочтение некоторым особам женского пола. Иногда хороший племенной кобель отказывается вязать постороннюю суку, потому что в его питомнике есть сука, которую он любит и с которой у него уже были щенки. В некоторых случаях это нежелание удается преодолеть, приведя к нелюбимой суке другого кобеля и дав им обнюхаться в присутствии первого, вызвав у него таким образом чувство ревности. Это, правда, несколько жестоко по отношению к другому кобелю, которого удаляют в самый интересный момент.

Бесплодие суки.
У сук, как и у кобелей, причиной этому может быть недостаток специфических гормонов – это одна из наиболее частых причин бесплодия у сук. У таких сук течка не начинается в одном для данной породы возрасте, иногда до 18-24 месяцев. Таких сук можно успешно лечить инъекциями гормональных препаратов, тогда течка у них приходит вовремя, и они могут иметь щенков или в эту же, или в следующую течку.
Совершенно нежелательно делать суке инъекции гормонов, чтобы задержать приход течки в нормальное время. Вмешиваться в законы природы опасно. Часто суке, которой сдела-ны такие инъекции, требуется значительное время для восстановления баланса гормонов в ор-ганизме. Она может пропустить следующую течку, и даже может быть выкидыш щенков. В не-которых случаях проходит год или два после таких вмешательств, прежде чем циклы суки ста-нут снова нормальными. Тем временем она становится старше, и, в конце концов, может закон-чить жизнь, так и не дав второго помета.

Скрытая течка.
Иногда течка у суки проходит без видимых признаков выделения крови из петли и в этом случае владелец может пропустить начало течки, а значит неправильно определит дни для вязки. Необходимо помнить, что если сука «готова» она принимает кобеля охотно, и не ста-раться насильно повязать суку во что бы то ни стало, когда кажется, что наступили «плодные» дни течки. При скрытой течке ветеринар может назначить суке небольшие дозы специфических гормональных препаратов, начиная курс с момента припухания петли. При этом обычно у суки течка начинается нормально, и если ее повязать, у нее будет нормальный помет.

Ненормальная продолжительность течки.
Нарушения в продолжительности течки часто вызываются нехваткой или избытком оп-ределенных гормонов, нормальной овуляции яйцеклеток не происходит. Заболевание лечат соответствующими инъекциями.

Фригидность, половая незрелость, отсутствие половой охоты.
Эти явления, вероятно, также вызываются гормональной недостаточностью, но почему-то более характерны для заласканных сук-любимиц, очень испорченных воспитанием, чьи по-ловые инстинкты подавлены. Такая сука обычно охотно заигрывает с кобелем, но не позволяет ему сделать садку. Иногда, если пару оставить наедине, сука может, в конце концов, позволить повязать ее. Но многие собаководы предпочитают не рисковать, и вяжут обычно такую суку с помощью инструктора практически насильно. Но при следующей вязке обычно сука принимает кобеля без особых хлопот.

Сужение влагалища (стриктура круговой мышцы).
У некоторых сук бывает небольшое сужение влагалища, что затрудняет проникновение полового члена кобеля. Сужение может быть вызвано стриктурой (стяжением) круговой мыш-цы. Сильный, напористый кобель может разорвать стриктуру во время вязки и сука закричит. Иногда все влагалище кажется небольшим и тесным. Это часто бывает в случае, когда сука еще не готова к вязке, т.е. еще не наступили «плодные дни», а не потому что там есть стриктура. И все же, если при вязке наблюдаются какие-либо трудности, суку всегда нужно показать ветери-нару. Специальным массажем можно расслабить стриктуру. В некоторых случаях стриктуру приходится разрезать.

Опухоли.
Опухоли часто поражают яичники, матку, шейку матки, влагалище и петлю. Любая опу-холь органов размножения может стать причиной бесплодия суки. У кобелей опухоли могут поразить семенники (чаще всего это случается у крипторхов) и предстательную железу, иногда половой член. Так как среди опухолей, поражающих половые органы есть такие, которые могут передаваться при вязке, племенную собаку должен регулярно осматривать ветеринарный врач.

Нехватка у суки витамина «Е».
По этой причине может произойти гибель зародышей в матке и затем их рассасывание. Если в пищу суки добавлять витамин «Е», то она поправится и в будущем даст нормальный помет. Необходимо помнить, что во время беременности потребность суки в витаминах увеличивается в 2-3 раза, их можно обеспечить, добавляя в корм специальные препараты. Наибольшая потребность – в витаминах А, Д, Е а также группы В и в витамине С.

Поражение матки.
Бесплодие у суки может наступить в результате нарушения гормональной деятельности яичников и, как следствие этого, изменений в тканях матки, сопровождающихся воспалитель-ными процессами. Патологическое действие гормонов дополняется инфекцией, попадающей в полость матки из мочевыводящих путей или влагалища. Возможно хроническое течение, почти без симптомов.

ГЛАВА 6. Вязка
Представление кобеля суке
Многие вязки не дают результатов, так как владельцы кобелей слишком спешат и не ду-мают о чувствах и характерах собак.
Прежде, чем представить друг другу кобеля и суку нужно осмотреть суку, проверить, насколько она готова, нет ли стриктуры влагалища, и, если необходимо, вход во влагалище очень осторожно и мягко помассировать пальцем. Для этого нужно надеть стерильную хирур-гическую резиновую перчатку немного смазать ее вазелиновым маслом, чтобы палец входил свободнее. Суку следует крепко держать за ошейник, так как ей эта процедура не понравится. Если есть стриктура, растягивать ее нужно очень осторожно, постепенно, ни в коем случае не применяя большого усилия. В случае обнаружения стриктуры у суки крупной породы, может потребоваться производить расширение двумя пальцами. В трудных случаях для устранения стриктуры лучше пригласить ветеринарного врача.
Лучшим способом представления друг другу двух незнакомых собак является выгул их на двух рядом расположенных площадках, разделенных металлической сеткой. Владельцы со-бак могут отойти и со стороны наблюдать за знакомством собак.
Племенной кобель будет знать все о предстоящей церемонии, так как он у себя дома и точно знает, зачем эта чужая сука прогуливается в соседнем загоне. Он, очевидно, проявит большой интерес к суке, будет оставлять свои следы, поднимая ногу, подойдет к суке и будет вынюхивать о ней все, что можно через изгородь. Сука, в первый раз выпущенная на незнако-мую площадку в чужой обстановке, может быть сначала немного испугана, но если она дейст-вительно готова для вязки, то быстро подойдет к загородке и будет представлять себя, сначала обнюхивая кобеля и, может быть, становясь поближе к изгороди. Если она быстро прогресси-рующая девочка, она затем отвернет хвост и покажет кобелю своим поведением, что «готова».
Как только владельцы увидят, что собаки интересуются друг другом, их нужно отвести в комнату для вязки на кожаных поводках, где снова представить друг другу. Если на суку надо надеть намордник, что бывает нечасто, намордник следует надеть непосредственно перед вторым представлением кобелю.
Если это собаки крупных пород, например, доги, то кобеля и суку при непосредственной встрече нужно крепко держать на поводках. Инструктору и его помощнику лучше надеть крепкие перчатки. Поводки следует держать крепко на случай, если сука испугается и будет нападать на кобеля. Поводки должны быть туго натянуты, при этом каждый инструктор может оттянуть свою собаку и предупредить повреждение, которое его собака может нанести другой.
Если же сука готова к вязке, обычно не возникает никаких затруднений. Но лучше быть настороже.
Некоторые робкие суки пытаются при знакомстве спрятаться, они рычат и показывают зубы, но обычно, если сука готова, а владелец и инструктор не спешат окончить все быстрей и дают ей больше времени для знакомства, она нормально примет кобеля. Если же, несмотря на все старания, она продолжает сопротивляться, то либо сука не готова, либо уже сроки вязки прошли.

Ухаживания
Кобель обычно с живостью приближается к суке – хвост кверху, передние ноги простер-ты на земле, в то время как задние наполовину выпрямлены. Он будет поворачивать голову на одну сторону и часто высовывать язык. То же самое будет делать и сука. Затем один из них помчится в сторону, другой будет преследовать. Если собаки без поводков, они обнимут друг друга за шею передними лапами и будут, играя, бороться. Сука часто изворачивается и дразнит кобеля, подталкивая его то носом, то крупом. Наконец сука спокойно встанет и отведет свой хвост в сторону, что означает, что она готова принять кобеля. Кобель часто кладет свою голову на шею суки, лижет ей уши, глаза, губы. Он становится более возбужденным, активным и ста-рается сделать садку. Сука может еще один – два раза игриво убежать от кобеля, но потом опять встанет совершенно спокойно и позволит кобелю сделать садку.

Вязка
Итак, когда сука готова, она позволят кобелю сделать садку и он, вероятно, проделает несколько попыток, отыскивая своим членом отверстие петли. Когда кобель достаточно стиму-лирован, он продолжает ритмичные движения, пока внезапно не проникает во влагалище. Затем кобель производит серию сильных толкающих движений. Кожа препуция отталкивается назад за луковицу и, если все идет хорошо, вязка происходит нормально и кобель «привязывается» к суке мышцей – сжимателем влагалища.
На этой стадии сука может стать очень возбужденной и захочет двигаться. В это время помощник должен успокаивать ее, разговаривая с ней, удерживать ее на месте. Помощник ин-структора, который следит за сукой, должен быть готов предупредить желание суки присесть, что она может попытаться сделать в момент проникновения члена во влагалище. Инструктор и его помощники должны также следить, чтобы кобель и сука не пытались тянуть в разные сто-роны. Кобель производит неистовые танцующие движения задними ногами, поочередно ступая ими. Именно на этой стадии происходит эякуляция спермы. После этого кобель будет, тяжело дыша отдыхать на спине суки, обхватив ее передними лапами. Голову он положит ей на шею, может также лизать ее уши и глаза, выражая так свою любовь и благодарность.
Племенные кобели проявляют свои индивидуальные особенности во время вязки. Неко-торые, например, скрежещут зубами, молодые кобели часто при возбуждении срыгивают. По-мощники должны разговаривать с собаками, тот, кто помогает кобелю, должен предупредить попытки кобеля слишком рано спуститься с суки, следует сначала проверить, что «замок» дей-ствительно есть.
В это время кобель обычно становится беспокойным и хочет слезть с суки. Собаки могут предпочесть стоять бок о бок, но обычно кобель и сука разворачиваются в разные стороны. Собакам мелких пород в этот момент помочь легко, но в случае крупных пород бывает более затруднительно. Чтобы крупным собакам было удобней стоять в «замке», нужно перенести всего лишь одну переднюю ногу кобеля через спину суки. Тогда он будет стоять на всех своих четырех – задние позади ног суки, передние – рядом с ее передними, но обе с одной стороны.
Не важно, в какой позиции собаки предпочитают стоять, будучи в «замке» – они могут иметь своих наклонности – но важно, чтобы в любом положении ни кобель, ни сука не пыта-лись тянуть, чтобы разделиться. Особенно рывком, так как это может травмировать собак, осо-бенно кобеля.
В норме «замок» может продолжаться от 5 до 40 минут, но бывает, что такое состояние длится всего несколько секунд или полтора часа. Не так существенно, чтобы «замок» обяза-тельно был, оплодотворение может произойти и без него, но если «замка» нет, нужно поста-раться придержать кобеля в суке, по возможности, не менее 5 мин.
Как только «замок» получился, помощники могут устроиться поудобнее, сесть на стулья, но каждый должен продолжать придерживать свою собаку. Возбуждение собак к этому времени уже проходит и обе скоро становятся спокойными и пассивными. Третий помощник может уходить и готовить такое необходимое для всех подкрепление.
Во время «замка» суке нельзя разрешать садиться и, конечно, ложиться, так как она мо-жет повредить член кобеля. Во время «замка» у некоторых сук можно наблюдать подрагивание кожи и волнообразное сокращение мышц живота. У некоторых сук в это время может течь слюна, иногда они становятся очень возбужденными и немного кричат от удовольствия, или могут закрыть глаза, облизываясь с чрезвычайно удовлетворенным видом. Кобель обычно на-стораживает уши, сука – закладывает их назад. Когда кобель делает садку, если он очень чувст-вительный, то часто облизывает суку, сопит ей в ухо, и если она повернет голову в знак одоб-рения, лижет ей глаза и сообщает, как сильно он ее любит.
Если вяжутся собаки крупной породы, в момент когда кобель начинает делать садку, помощник суки может поддержать ее, слегка вытянув свою ногу так, чтобы она находилась у плеча суки. Помощник кобеля так же может поддержать его ногой, упираясь в седалищные кости.

После вязки
Как только сука освободит кобеля, убедитесь, что его член пришел в норму и весь за-крыт кожей препуция. После вязки кобелю нужно дать отдохнуть, но при этом отделить его от других собак. Если позволить ему бегать с другими собаками, то кобели тут же узнают, что он вязал суку, станут ревновать и может возникнуть серьезная драка.
Немедленно после вязки суку нужно досуха обтереть и поместить ее в укромное место, где она сможет напиться и отдохнуть. Ее не нужно беспокоить по меньшей мере два часа. Вы-гулять суку лучше через один – два часа после вязки. Если сука приехала издалека, то ее отъезд домой желательно отложить до следующего дня.

Осложнения при вязке
Иногда слишком возбужденный кобель поспешит и промахнется, не попав в петлю суки; или бывает, что сейчас же после проникновения члена, сука сделает резкое движение и он выйдет наружу. Член при этом будет обнажен, луковица увеличена, а сперма будет извергаться наружу. В этом случае кобелю можно снова позволить сделать садку, он будет продолжать качательные движения, при этом член быстрее примет нормальный размер и встанет на место. Но чаще кобели не хотят в таком положении делать садку. Тогда нужно помочь кобелю, потому что обнаженная слизистая оболочка члена очень быстро обсыхает и может потрескаться, пока член не уменьшится и не скроется в коже препуция. В этих случаях можно смочить холодной кипяченой водой кусок ткани и очень осторожно прикладывать. Это предупреждает высыхание, помогает уменьшению разбухшего органа, и член быстрее возвращается в препуций.
Я нашла более быстрый метод, который, по моему мнению, является более эффективны-ми и не причиняет собаке неприятных ощущений. У меня во время вязки собак всегда наготове небольшая банка высотой 15-20 см, наполненная остуженной кипяченой водой. Если член ко-беля обнажается до или после вязки и не сразу возвращается в препуций, то всю обнаженную часть на 1-2 секунды необходимо погрузить в банку с холодной водой. Член немедленно со-кращается и быстро возвращается на место. В этом случае кобелю не приходится выглядеть не-счастным, оставаясь какое-то время в очень неудобном положении. Если вязка свершилась не полностью, но член вернулся на свое место, кобель обычно активно снова пытается делать сад-ку и вяжется быстро и без затруднений. В некоторых случаях, правда, приходится дать час-два кобелю для отдыха.
Иногда после вязки головка члена не возвращается в препуциальный мешок и если, не заметив, так и оставить, она может очень распухнуть от отека, что причинит кобелю сильную боль. Кобеля всегда нужно осматривать после вязки, чтобы убедиться, что все пришло в норму. Если головка члена остается обнаженной, надо слегка смазать это место вазелиновым маслом и осторожно попытаться натянуть на головку препуциальный мешок, пока член не окажется весь внутри него. Если головка члена так отекла, что не проходит в отверстие препуция, а попытки помочь причиняют кобелю сильную боль, вам немедленно следует обратиться к ветеринару.
Некоторые суки во время вязки сильно возбуждаются, опускаются на локти, извиваются или ложатся, могут скулить и даже кричать. В этих случаях суку надо крепко держать, так как она может повредить кобеля. Никогда не следует оставлять без присмотра суку и кобеля, нахо-дящихся в «замке», так как сука может двинуться вперед, потащить за собой кобеля и таким образом нанести ему серьезную травму.
Очень важно не менять положение кобеля на суке пока препуций полностью не отодви-нется за луковицу, в противном случае любое движение будет причинять кобелю мучительную боль. Если он закричит, оставьте его в любом положении на суке, но обеих собак при этом надо придерживать.

Несоответствие в размерах
У большинства пород кобели обычно больше, чем суки и это облегчает вязку. У карли-ковых пород, где обычной практикой является вязка крошечного кобеля с сукой значительно большего размера, разница в их росте может сделать вязку крайне трудной. Собаки, за которы-ми никто не следит, например дворняжки, обычно легко вяжутся, независимо от размера. У вы-сокопородистых собак разница в размере часто создает трудности. Угол наклона влагалища при этом часто бывает неудобен для кобеля.
У карликовых пород, если мелкого кобеля вяжут с сукой большого размера, ему нужно помочь, приподняв его задние ноги на подставку, например, перевернутый поднос или стопку журналов, но что бы там ни было, подставка не должна быть скользкой. Если у собак такая раз-ница в росте, что потребовалась подставка, то во время «замка» кобеля, возможно, придется поддержать, так как его передние ноги не достанут до пола. При большой разнице, конечно же, не стоит разворачивать собак не только из-за неудобств кобеля – кроме того, может нарушиться «замок», потому что у крупной суки мускул сжиматель влагалища может недостаточно плотно держать половой член мелкого кобеля. Я в таких случаях обязательно поддерживаю кобеля, не снимая его со спины суки. При этом важно поддерживать под грудь и суку, которой приходится в такой ситуации тяжело.

Вязка собак мелких пород
Многие собаки мелких пород легко сами вяжутся на полу без помощи владельцев или инструктора, иногда требуется только чуть придержать подвижную суку во время «замка». Но все же племенного кобеля карликовой породы следует обучить и вязке на столе, чтобы в случае если попадется трудная сука, ему было легче помочь и он бы не отвергал эту помощь.

Вязка на столе
После предварительного ухаживания, ритуал которого проходит на полу, собак можно поднять на стол для вязки.
Стол лучше поместить в углу комнаты, чтобы две его стороны были ограничены стена-ми. Помощник инструктора может сидеть напротив головы суки и придерживать ее, подсунув большие пальцы рук за ошейник, а остальными держат суку за плечи. Инструктор может сидеть на стуле сбоку от собак, следя за петлей суки и поддерживая или подправляя кобеля, когда это будет необходимо.
Стол нужно накрыть чем-нибудь нескользким, например, циновкой или резиновым ков-риком для ванны.
При разнице в размере между кобелем и сукой не стоит забывать о подставке для мень-шего из них. Влагалище суки можно смазать небольшим количеством вазелинового масла, но действительно небольшим.
Суку ставят на стол первую и это возбуждает кобеля, который не видит суку, но знает, что она здесь – он будет прыгать, пытаясь ее достать, всем видом своим показывая, что ждет, когда же его поднимут к суке.
При нормальной вязке кобель сделает садку, а инструктор в этот момент, следя за кобе-лем, должен поддержать суку рукой между задними ногами, чтобы она не присаживалась. Он может двумя пальцами левой руки поддерживать с двух сторон петлю суки. Так как инструктор сидит, он легко видит, куда попадает кобель и, в случае затруднений, может направить петлю к члену. Особенно, если сука робкая и при попытках кобеля поворачивает петлю книзу вместо того, чтобы вывернуть ее вверх. Если вяжутся длинношерстные собаки, желательно завернуть, закрепить длинную шерсть, чтобы можно было видеть, что происходит.
Хорошо обученный племенной кобель делает садку быстро и после нескольких попыток проникает в органы суки. Он производит свой неистовый танец, переступая задними ногами, в тот момент когда извергается сперма. Кобель охватывает суку передними лапами и иногда во время танца он может потерять равновесие и свалиться. Кроме того, если сука возбудимая и начинает двигаться и скулить, она тоже может свалить кобеля. Поэтому важно, чтобы помощник инструктора, наблюдающий за сукой, помогал в этот момент и кобелю. Для этого, поддерживая плечи и локти суки ладонями, в то же время поддерживать локти кобеля, а возможно и туловище, пальцами.
Тем временем инструктор должен держать кобеля правой рукой под хвостом, удерживая его ближе к суке, а правая рука может поддерживать кобеля, помогая ему сохранить равнове-сие. Если все это проделывать внимательно и спокойно, «замок» не нарушится.
Как только получится «замок», кобель обычно отдыхает на спине суки с высунутым языком и тяжело дыша. У суки иногда в этот момент течет слюна, часто можно наблюдать со-кращение мышц живота. Иногда сука скулит или кричит от возбуждения. Если она становится слишком возбужденной, ее нужно успокоить во что бы то ни стало. Через несколько минут ко-бель, очевидно, захочет слезть и теперь ему нужно помочь. Расцепив его объятья, нужно пере-нести одну переднюю ногу через спину суки, после чего они встанут бок о бок. Обычно соба-кам в этом положении вполне удобно – все четыре ноги кобеля твердо стоят на столе, а поло-вые органы находятся в естественном положении. Если инструктор предпочитает разворачи-вать собак, то следует продолжить помощь – перенести через круп суки заднюю ногу кобеля. С той же стороны, что и уже перенесенная передняя, и после этого повернуть его так, чтобы оба они стояли хвост к хвосту, а головы были направлены в противоположные стороны.
Если собаки предпочитают стоять бок о бок, не стоит трогать их, не нужно менять их позу. «Замок» у мелких пород продолжается обычно от 5 до 40 минут, также как и у всех других пород, но он может быть и значительно меньше, и гораздо дольше.
В случае вязки собак на столе, особенно если они короткошерстные, инструктору хоро-шо видно, находится ли луковица внутри петли или она еще снаружи. Некоторые владельцы сук хотят наблюдать за этим сами, чтобы убедиться, что «замок» действительно имеет место и что кобель попал в половые органы суки. Если луковица снаружи, то замка не бывает, что не помешает оплодотворению, но в этом случае очень важно удерживать член во влагалище, тесно прижимая кобеля к суке одной рукой и придерживая петлю плотно прижатой к половому члену кобеля, пальцами другой руки. Такое положение нужно сохранять по возможности не менее пяти минут.
Как только замок расслабится, сука освобождает кобеля. Владелец кобеля тут же должен осмотреть его, убедиться, что член уменьшился и вернулся в препуций, после чего можно от-править кобеля отдыхать. Владелец суки обычно предпочитает поднять ее за задние ноги, что-бы она стояла на передних – идея при этом такова: помочь сперме идти к месту назначения. В этом нет абсолютно никакой необходимости, но если владельцу суки так спокойней, не нужно над ним смеяться, ведь, в конце концов, вреда это суке не принесет. Некоторые владельцы сук прикасаются к ее петле чем-нибудь холодным, так как считают, что такой холодный компресс поможет петле сократиться.
После выхода члена из влагалища, к петле суки надо приложить достаточно большой ком ваты, чтобы впиталась жидкость, оставшаяся во влагалище. В этой жидкости нет спермы, не нужно волноваться, когда она выходит из влагалища, лучше проследить чтобы сука после вязки была чистой.
После этого небольшого ритуала, суку нужно поместить в ее ящик, где ей нужно дать отдохнуть несколько часов.

Трудности при вязке карликовых пород
Если кобелю трудно повязать суку, ему не следует разрешать продолжать свои попытки слишком долго. Через 5 минут его нужно удалить и дать отдохнуть 5-10 минут, в некоторых случаях и подольше. Обратно кобеля нужно привести в радостном возбуждении. Возбуждение можно увеличить, разговаривая с ним в радостном тоне. Кобель будет танцевать на задних ла-пах, зная, что сука на столе. Как только его поставят туда, инструктор должен поднять суку над головой кобеля, и он обязательно встанет на задние ноги, чтобы ее понюхать. В этот момент суку нужно быстро опустить так, чтобы передние ноги кобеля оказались на ее спине. При не-большой умелой помощи кобель может попасть в половые органы суки с первого движения. В этот момент его нужно тесно прижать к суке и в большинстве случаев вязка заканчивается ус-пешно. И владельцы собак, и помощники не должны проявлять разочарования, видя затрудне-ния кобеля. Напротив, ему нужно постоянно говорить, что он молодец.
Однажды меня попросили помочь исключительно красивому и крошечному кобелю, обожаемому баловню, которого хозяйка носила в дамской сумочке. В свои три года он все еще был «мальчиком». Этого кроху принесли к моей довольно старой, очень опытной суке, давно не имевшей щенков, но хорошо обучавшей молодых кобелей. Мы познакомили их, но через некоторое время убедились, что кобель не проявляет никакого интереса к суке. Я попросила хозяйку, если она не возражает, пойти прогуляться. Кобелек был так привязан к своей хозяйке, что терял в ее присутствии все свои естественные инстинкты и не обращал никакого внимания на мою кокетливую суку. Однако когда он, наконец, остался с ней наедине, она сама сказала ему какой он глупый и «вот что» он должен делать, мне удалось кобелька развязать. С этого времени кроха стал хорошо известным в своей породе производителем.

Мезальянс и двойное отцовство
Случайная вязка породистой суки с дворняжкой или кобелем другой породы не оказывает никакого влияния на ее будущие пометы.
Если необходимо прекратить нежелательную беременность, ветеринарный врач может сделать инъекцию специальных препаратов, но это надо делать не позднее 24 часов после вяз-ки. После инъекции суку нельзя вязать в эту же течку с другим кобелем.
Бывает, что сука через неделю или больше после первой вязки, неожиданно вяжется са-ма с другим кобелем. Вполне возможно, что у нее будут щенки от обоих отцов, но могут быть только от одного – или первого, или последнего, смотря по тому, как шла овуляция зрелых яй-цеклеток. Скорей всего, сука более правильно «высчитает» день для вязки, чем ее владелец. Сколько бы ни было отцов, щенки всех родятся вместе, хотя для некоторых это рождение ока-жется преждевременным.

ГЛАВА 8. Рождение щенков
«Гнездо» для суки и щенков
Если у вас в питомнике несколько сук, то стоит потратиться на хороший ящик для щене-ния. Он должен использоваться только для этой цели, а не как обычное место для собаки. Ящик должен быть крепкой конструкции, с откладывающейся наверх крышей и откидывающейся на петлях вниз верхней половиной передней стенки. Дно ящика должно отсоединяться от стенок. Желательно иметь два взаимозаменяющих дна, чтобы легче было поддерживать в «гнезде» чис-тоту. Для скрепления стенок ящика не следует использовать гвозди – лучше болты или скобы с гайками. Верхняя крыша и откидная часть передней стенки крепятся на петлях и закрепляются крюками или задвижками. Дно ящика должно быть приподнято над полом (ножки или подставка высотой 5-7 см), так сука и щенки будут избавлены от сквозняков. В холодную погоду можно открыть крышу ящика ил повесить над ним инфракрасную лампу.
Ящик должен быть крепким, а его крыша достаточно толстой, потому что суки очень любят лежать на ней и наблюдать за подросшими щенками, играющими в выгуле. Дно ящика и выгула может быть общим. Его хорошо обить утепленным линолеумом. Сверху можно поло-жить слой газет и мешков, так как сука перед родами будет несколько дней все это скрести и копать. Линолеум облегчит уборку ящика и выгула, но его нужно прикрепить так, чтобы можно было без труда снять при дезинфекции ящика после очередного помета. После дезинфекции ящик надо просушить, прогреть на солнце или в лучах инфракрасной и кварцевой (ультрафиолетовой) ламп, а затем убрать до следующего раза. Если вся конструкция собрана на скобах или болтах, она легко разбирается и складывается.
Размер ящика зависит от породы. Но, во всяком случае, он должен быть таким, чтобы сука могла удобно лежать растянувшись и еще оставалось место, примерно 7-10 см до стенок. На внутренней поверхности стенок ящика должны быть укреплены бруски толщиной 5-7 см, укрепленные примерно на высоте 5-7 см над дном. Бруски спасут от раздавливания щенков, если сука несколько небрежна, суетлива, разбрасывает щенков и, ложась, нечаянно прижмет малыша к стенке ящика.
Передняя стенка прикрепляется к основанию петлями, по бокам нужны два запора, что-бы удерживать ее в поднятом положении. Когда щенки подрастут, переднюю стенку можно будет откинуть и они быстро научатся выползать по ней из гнезда в выгул, чтобы не пачкать свою постель. Щенкам будет легко возвращаться в «гнездо» по наклонной поверхности откинутой стенки. Нужно набить на нее несколько горизонтальных реек, чтобы их маленькие коготки крепче держались.
Конструировать ящик – «гнездо» для щенения суки карликовой породы значительно легче, чем для крупной. Карликовая сука может щениться в толстом картонном ящике, в одной стенке которого можно сделать вход, вырезав отверстие на высоте 7-10 см от дна ящика. Если нужно, то защитные рейки внутри легко сделать, просунув три деревянные палки (от щеток) через картон на высоте 5 см и на расстоянии 5 см от угла и связать затем выступающие снаружи концы. Выступающие наружу концы палок можно использовать как ручки, если потребуется переноска или перестановка картонного ящика.
Картонные ящики вполне удобны и гигиеничны, потому что вместо того, чтобы чистить запачканный ящик, вы просто замените его другим. В этом случае нет никакой опасности инфекции, что все-таки возможно при плохой дезинфекции постоянного ящика для щенения.

Щенение суки
Щенение – термин, применяемый для обозначения процесса рождения щенков. Он при-меним также для лисиц, волков и некоторых других животных, молодняк которых называют «щенки». Так как в семействе собак наблюдаются большие различия как по размеру, так и по сложению, совершенно неизбежно, что и процессы щенения очень значительно отличаются от того, что можно было бы назвать нормальным щенением, хотя также и отклонения могут быть нормальны для каждой данной породы.
Какова бы ни была порода и как бы легко не щенилась эта сука раньше, ее нельзя остав-лять при щенении без наблюдения. Какое именно наблюдение требуется, в значительной степе-ни зависит от характера суки и от ее породы. Собаки, живущие в больших питомниках и не слишком много контактирующие с людьми, возможно, предпочитают щениться сами и часто могут негодовать по поводу вмешательства. Тем не менее, и таким сукам нельзя оставаться во время щенения без присмотра. Пока они щенятся, за ними нужно присматривать, но чтобы не слишком беспокоить – через час или около того. Суки, которые занимают положение члена се-мьи, обычно предпочитают во время щенения иметь своего хозяина поближе. И им становится легче при его сочувственном внимании.
Подготовка к щенению. Прежде всего надо решить, где сука будет щениться и нужно ли подогревать выбранную комнату или место в питомнике, что, конечно, в значительной степени зависит от времени года. Если подогревание необходимо, тогда, возможно, лучший способ согревать щенков при помощи регулируемой электрической грелки или инфракрасной лампы, подвешенной над ящиком для щенения. Электрическую грелку необходимо хорошенько защитить от проникновения влаги, прежде чем подложить под подстилку щенков, иначе возможна трагедия.
В течение первых двух недель щенков нужно держать при температуре около 20°С.
Помимо подготовки абсолютно чистой постели и ящика для щенения, очень важно, что-бы было хорошо очищено и продезинфицировано родильное помещение. Суку нужно познако-мить с новым местом и ящиком для щенения по крайней мере за десять дней до щенения. Но если она принадлежит к типу собак, которые медленно привыкают к переменам, ее можно пе-ревести на новое место раньше – за две-три недели до предполагаемого срока щенения. И во-обще, всю подготовку к щенению нужно провести заранее, учтя по возможности все случайно-сти.
Последние приготовления. Все предметы, которые понадобятся при щенении лучше разместить на металлическом подносе, там должно быть приготовлено – дезинфицирующий раствор (спирт, перекись и пр.), небольшие хирургические щипцы, куски хлопчатобумажного полотна или большие носовые платки. Немного бренди (коньяка), пипетка, баночка с вазелином или теплыми оливковым маслом, а еще лучше большой шприц с вазелиновым маслом (или синтомициновой эмульсией). Потребуются часы, чтобы отмечать время рождения щенков и блокнот для записей подробностей щенения (они пригодятся в будущем), на видном месте – номер телефона вашего ветеринарного врача. Конечно, предупредить о возможном вызове его нужно заранее. Прекрасно также иметь весы для взвешивания новорожденных щенков. Вес щенка при рождении среди других подробностей щенения также следует записать в блокнот. Хорошо также заранее приготовить разноцветные ленточки или шерстяные шнурки с клеенчатыми бирками для того, чтобы пометить щенков сразу же после рождения.
Дня за три до срока родов нужно предупредить ветеринарного врача на случай, если по-надобится его помощь. Суки обычно щенятся между 60 и 63 днем. Большие пометы рождаются раньше, а небольшие немного позже этого срока. У мелких пород суки обычно щенятся дня на три раньше средних обычных сроков. В последние перед щенением дни нужно следить за тем-пературой тела суки. Измеренная в заднем проходе нормальная температура около 38,5°С. За два дня до родов температура суки обычно понижается до 37°С и даже ниже. Но так как это бывает не всегда, нужно быть внимательными ко всем другим признакам приближающегося щенения. И все же, чаще всего, если температура остается нормальной, то сука едва ли будет щениться в ближайшие 24 часа. Перед щенением хорошо дать суке не очень сильное слаби-тельное, чтобы она очистила кишечник.
За несколько дней до щенения сука, вероятно, откажется далеко уходить от дома на обычную прогулку. С другой стороны, известны случаи, когда сука сходит на прогулку, вернется домой, прыгнет в свой ящик и родит первого щенка без видимых родовых схваток.

Первые признаки
Первые признаки изменения поведения суки перед началом родовых схваток могут сильно отличаться у разных сук. Если это первые роды, сука очень волнуется. Многие суки при первом щенении становятся очень беспокойными, бегают в отчаянии по дому или в своем помещении в питомнике. Они часто скулят, постанывают. Начинают скрести в углах или рвут свою подстилку, показывая всем видом, что они чувствуют себя отнюдь не хорошо. Некоторые суки отказываются от пищи даже за два дня до родов, зато другие не теряют аппетита до самой последней минуты и могут начать щенится без всяких предварительных признаков беспокойства и производят на свет свое потомство быстро, без всяких затруднения.
Если сука щенится первый раз, ее нужно показать ветеринару приблизительно за три дня до родов, особенно, если она относится к породам, которые щенятся рано. Если это первое щенение суки, то молоко обычно не появляется до родов. У сук уже имевших щенков, молоко обычно появляется за 4-5 дней до щенения. Кроме того, у суки уже имевшей несколько поме-тов, будет заметно опускание живота и провисание линии верха – она как бы осядет из-за рас-слабления крестцово-седалищных и крестцово-подвздошных связок. Это, опять же, более за-метно, когда щенков много и почти незаметно, если этот помет первый у суки, так как в этом случае ее связки не так растянуты, а мускулатура живота крепче.
Перед родами сука становится более нежной и особенно ласковой со своими хозяевами. За несколько часов до начала схваток она часто лежит в очень типичной позе, так собаки лежат редко – она ложится полностью вытянув передние ноги, низко опустив между ними голову с особенно скорбным выражением глаз. Она все время умоляюще смотрит на своего хозяина, за-метно как она волнуется.

Начало схваток
За несколько часов до начала схваток влагалище набухает, петля становится очень мяг-кой, из нее появляются густые, клейкие выделения, которые собаководы часто не замечают, особенно у сук мелких пород. В это же время температура снижается до 37°С.
Щенок прикреплен к стенке матки при помощи плаценты и получает питание и кровь, насыщенную кислородом через сосуды в пуповине, соединяющей щенка и плаценту. Щенок, пуповина и плацента находятся в одной оболочке, исключая случаи рождения близнецов, имеющих одну плаценту на двоих, но близнецы бывают у собак очень редко.
Пока щенок растет и развивается в матке, он живет полностью закрытым в двухслойном пузыре. Внешний пузырь часто называют «водным». Гладкая внутренняя оболочка его называ-ется амнион, а заполняющая его густая желеобразная жидкость – «амниотическая жидкость». Она защищает щенка и пуповину от сдавливания и повреждения, она действует как превосход-ная смазка во время родов. Когда оболочка внешнего пузыря, наконец, разрывается, жидкость выливается и обмывает влагалище. Щенок остается во внутренней оболочке, в ней он и рожда-ется.
Из центра плаценты выходит пуповина. По ней питательные вещества и кислород из крови матери через плаценту поступают в кровь щенка. Также через пуповину и плаценту ще-нок освобождается от продуктов своей жизнедеятельности, таким образом, они являются и вы-водящим органом. В пуповине, соединяющей щенка и плаценту, проходят две артерии и одна вена. По ним кровь, насыщенная кислородом и питательными веществами поступает к щенку и отводится кровь, лишенная кислорода.
Щенение начинается с беспокойного состояния, часто сопровождаемого дрожанием, оно может продолжаться от одного до 24 часов. В это время сука будет скрести и рвать подстилку в ящике.
Настоящие схватки можно разделить на три стадии:
Первая стадия – расширение родовых путей;
Вторая стадия – выведение щенка, когда схватки видны и чувствуются, она продолжает-ся при нормальных родах до двух часов.
Третья стадия – выведение плаценты и оболочек. Они выходят обычно в течение 5-15 минут после рождения щенка. Иногда они выходят со следующим щенком.
Стадия беспокойства, проявляющаяся в начале щенения, вызывается увеличением внут-рибрюшного давления. Сокращения матки в это время еще нерегулярны и слабы, поэтому они не заметны. Между сокращениями мускулатура матки расслабляется и постепенно тело матки, влагалище и петля расширяются. Боли в начале неясные и неприятные, поэтому сука становит-ся все более и более беспокойной. Она с тревогой оглядывается назад, вертится на месте, затем ложится, но вскоре снова встает, определенно заметно как ей нехорошо. Некоторых сук в это время рвет, почти все отказываются от еды. Из петли появляются обильные слизистые выделе-ния, которые смазывают родовые пути, подготавливая их к проходу щенка. Пока сокращения не станут сильными, регулярными и заметными, они не могут повредить суке или щенку. Но совсем другое дело, когда увеличивается сила и продолжительность схваток.
С увеличением интенсивности родовых схваток наступает вторая стадия, когда к сокра-щениям матки – схваткам – присоединяются потуги – сокращения мышц живота. В это время сука обычно ложится и когда напрягается, то крепко прижимается спиной и крупом к стенке ящика. Хорошо, если у нее есть при этом упор для лап. Большинство сук щенится лежа на пра-вом боку, но некоторые предпочитают щениться стоя, другие делают то так, то так. Постепенно водный пузырь со щенком проталкивается через отверстие таза во влагалище. Сначала водный пузырь давит на шейку матки и проходит в родовой канал, постепенно канал становится мягче и все более и более расширяется, пока, наконец, матка, шейка матки и влагалище не составят один широкий родовой путь.
На второй стадии родов сокращения матки можно почувствовать, положив руку на жи-вот суки. Схватки становятся регулярными, сильными, а матка при каждом сокращении твердеет и затем постепенно расслабляется. В промежутках между сокращениями сука расслабляется, тяжело дышит и смотрит отсутствующим взглядом. Во время схваток она может даже кричать. Тяжелое дыхание часто бывает первым знаком для владельца, что у суки начинаются схватки.
Постепенно водный пузырь со щенком под действием схваток выходит в таз, а затем с силой выталкивается дальше по направлению к выходу из влагалища, проходя часть пути при каждом сильном сокращении. Первым выходит самый нижний щенок в роге матке, к сожале-нию, это часто самый крупный в помете и поэтому его рождение наиболее трудное. Часто на этом участке пути щенка при наибольшей силе схватки пузырь разрывается. Иногда он не-сколько раз появляется из петли и исчезает снова.
Новички часто путают появление водного пузыря с предвестником рождения щенка плодными пузырем и разрывают показавшийся из петли во время потуг пузырь. Этого делать нельзя. Легко определить идет ли щенок, пощупав промежность над петлей. Там будет заметно вздутие – его и надо потрогать. Если идет пузырь, он будет мягким на ощупь, а щенок ощуща-ется как что-то твердое и цельное. После того, как пузырь лопнет, природа позволяет суке не-много отдохнуть, чтобы собрать силы для последних очень сильных, даже мощных схваток пе-ред рождением щенка. Эти схватки чрезвычайно болезненны и изнурительны, они сопровож-даются сильными сокращениями мышц живота и диафрагмы. Все эти движения мускулатуры толкают пассивных щенков, пока, наконец, первый из них не выходит.

Рождение щенка
Щенок обычно рожается головой вперед, спиной кверху. Постепенно щенок продвигается по родовым путям и его голова доходит до петли. В этот момент у суки бывает короткий отдых перед следующей схваткой, которая должна протолкнуть через отверстие таза плечи щенка, это самый тяжелый момент в рождении щенка, после чего он просто выскальзывает из родовых путей.
Обычно щенок рожается в пузыре, иногда пузырь разрывается в момент рождения. Пока щенок шел по родовым путям, начала отделяться плацента, иногда она успевает отделиться от стенки матки и к моменту выхода щенка может выйти вслед за пуповиной вместе с ним.
Трудности при рождении щенка возникают обычно при проходе через тазовое отверстие холки и плеч, так как они образуют то, что образно называется широким концом клина. Ослож-ненные роды описаны в Главе 9.
После изгнания щенка обычно происходит еще одна схватка перед тем, как они на время прекратятся, эта схватка выталкивает оболочки и плаценту, если она не вышли вместе со щенком. После выхода щенка из матки, она сокращается в размере, что вызывает полное отделение плаценты и в тоже время сжатие и закрытие кровеносных сосудов, поврежденных во время отделения плаценты. Матка сокращается быстро, а шейка остается открытой, так что оболочки и плацента изгоняются легко и обычно выходит сразу после рождения каждого щенка. Иногда их выход может задерживаться, но тогда послед вытолкнет перед собой идущий следом щенок.
Если схватки были длительными, а роды трудными, сука может быть настолько обесси-лена и даже психически надломлена, что не будет пытаться удалить оболочку со щенка и обра-ботать пуповину. Конечно, суке нужно позволить отдохнуть, но очень важно, чтобы прини-мающий роды быстро разорвал оболочку плодного пузыря около морды новорожденного щен-ка, иначе он может задохнуться.
Если щенение идет без осложнений, то сука сама разрывает зубами оболочку пузыря, ос-вобождает щенка, а затем перекусывает пуповину. Ей нужно позволить сделать все это самой, если она этого хочет. Исключением являются круглоголовые породы, например, бульдоги и пекинесы, некоторые карликовые породы и любые другие породы с плохими зубами. Суки с недокусом или перекусом легко могут ошибиться и вместо пуповины щенка прихватить его самого.
Некоторым сукам, особенно из непропорционально сложенных пород, тяжело щениться, они не могут согнуться и достать своей петли, пока не родились все щенки, поэтому не могут помочь им при рождении. В этом случае всю обработку щенка должен провести человек.
За всеми суками, независимо от породы, на этой стадии щенения нужно наблюдать, так как некоторые суки могут очень грубо обходиться со своими малышами, особенно, если они не имели щенков раньше. Некоторые суки тянут пуповину зубами и после того, как ее перекусят. Не позволяйте суке делать этого, так как может образоваться пупочная грыжа.
Щенки, как правило, родятся крепкими и здоровыми, мать их усердно лижет и довольно грубо толкает носом и переворачивает. Это замечательно, потому что стимулирует жизнедея-тельность щенков во всех отношениях, в особенности дыхание и кровообращение. Тщательное вылизывание высушивает щенков и вызывает первое отделение кала. Сильный щенок точно знает, как ему достичь соска, а некоторые щенки добираются до задних сосков и начинают со-сать будучи соединенными с матерью пуповиной, то есть еще до того, как полностью родятся. Сосание щенков стимулирует сокращение матки и ускоряет щенение.

Отделение пуповины
Если сука не перекусила пуповину, ее можно легко разорвать. У пуповины есть участок, где она ослаблена и часто сама разрывается именно в этом месте. Самый лучший случай – когда пуповина достаточно длинная и не рвется во время рождения щенка, а плацента выходит вместе со щенком или сразу за ним. В этом случае сначала следует помочь суке освободить щенка от оболочек и обтереть его от слизи, только после этого можно заняться пуповиной. Нельзя допускать, чтобы щенок ползал, таская за собой на пуповине плаценту, так как может возникнуть пупочная грыжа. Вообще, следует постоянно следить во время щенения за тем, чтобы пуповина у рождающегося щенка не натягивалась, особенно рывками – это приведет к появлению грыжи. Если пуповина слишком коротка и щенок только-только в состоянии выйти из петли, его можно оставить на пуповине несколько минут. Нужно только следить за тем, чтобы она не натягивалась. В таком положении сука не сможет обработать щенка не повредив, поэтому все придется сделать принимающему роды. Если щенок родился вместе с плацентой, но пуповина короткая, также не стоит разрешать суке перегрызать ее, потому что она может прикусить щенка.
Перед отделением пуповины нужно осторожно «сдоить» кровь в ней по направлению к щенку. Это будет его последнее внутреннее питание от матери. Не надо резать пуповину – обычно это вызывает небольшое кровотечение, что ослабляет щенка. Если после рождения щенка плацента все еще находится в родовых путях, то, отжав кровь, зажмите часть пуповины у самой петли суки медицинскими хирургическими щипцами. Таким путем можно удержать плаценту, чтобы она после разрыва пуповины не ушла обратно в матку. Теперь прихватите пуповину большим и указательным пальцами на расстоянии 2-3 см от живота щенка, а указательным и большим пальцем другой руки еще дальше от животика щенка, примерно на 2-3 см. Дальнюю от щенка руку держите совершенно неподвижно. Той рукой, что ближе к щенку, тяните пуповину по направлению к щенку и она сразу разорвется. При этом кровеносные сосуды растягиваются и сужаются, кровотечения не будет и не будет необходимости перевязывать пуповину. Так же нет необходимости применять какой-либо антисептик и уж, конечно, ни в коем случае не йод!
Если пуповина будет очень крепкая, ее можно частично надрезать, а затем разорвать. Надрез нужно делать, конечно, стерильными ножницами, которые кипятились не менее пяти минут. Многие собаководы предпочитают перерезать пуповину, но это вызывает кровотечение и приходится несколько секунд держать кончик отрезанной пуповины крепко зажатым между пальцами, чтобы его прекратить. Когда зажим не помогает, приходится перевязывать пуповину – это надо делать стерильным кетгутом или хирургической шелковой нитью. Если пуповина отделена правильно, никогда не возникнет необходимость перевязывания.
Если щенок выходит без оболочки, если он залит кровью или зеленой жидкостью, очень важно освободить его нос и рот от этого, чтобы он возможно скорее начал дышать сам.
Большинство сук щенятся с интервалом 15-30 минут. Иногда 4-6 щенков родятся один за другим, а затем, если помет большой, может быть перерыв на 1-2 часа перед появлением сле-дующей партии щенков. Для рождения помета из 12-14 щенков часто требуется от нескольких часов до целого дня, а иногда это может продолжаться и дольше.
Когда сука слишком измучена после рождения какого-либо щенка и отказывается лизать и стимулировать его, это должен сделать при помощи жесткого подогретого полотенца тот, кто принимает роды.
Иногда щенки рожаются без оболочек, с очень разными интервалами между рождения-ми, а оболочки могут следовать за каждым щенком, или щенки могут родиться обернутыми в оболочки предыдущего щенка. Щенок может родиться и после своей плаценты. Так бывает у последних щенков.

Послед
Последом называют все, что выходит вместе со щенком – плодные оболочки, пуповина и плацента. Иногда пуповина бывает такой короткой, что в момент рождения щенка сама разрывается от натяжения и плацента, не успев выйти остается в матке или во влагалище. Минут через 15 она выходит сама или выталкивается при рождении следующим щенком. Если при разрыве пуповины успеть захватить ее конец хирургическими щипцами, плацента не уйдет внутрь и через несколько минут, обработав за это время щенка, можно потянуть осторожно за пережатый щипцами конец пуповины и вытащить плаценту. Обычно плацента выходит довольно легко.
Сука при щенении все время лижет петлю, чтобы очистить себя, иногда она съедает пла-центу так быстро, что владелец даже не заметит. Последы нужно подсчитывать и таким обра-зом установить число съеденных сукой, а возможно, не вышедших вообще последов.
Чаще всего задерживается выход последов от щенков, рождающихся последними. Эти щенки, может быть, занимали дальний конец рога матки и им требуется больше времени для выхода. Если случайно в матке останется плацента или ее части, может развиться метрит, т.е. воспаление матки и последствия этого будут исключительно серьезны.
Если есть какие-либо сомнения насчет выхода всех последов или задерживается выход последней плаценты, нужно позвать ветеринарного врача Врач может ввести суке препарат, который поможет матке изгнать задержавшиеся последы. Иногда может задержаться щенок, и это даже более опасно.
Если послед или мертвого щенка не удалить из матки в течение 60 часов после родов – сука погибнет!

Поедание последов сукой
Существуют различные мнения в отношении того, нужно ли разрешать суке съедать по-следы.
Я лично думаю, что суке надо разрешать съедать до трех последов, если она хочет. В плаценте содержится очень много белков и гормонов, которые накапливаются там почти с мо-мента зачатия. В ней также содержится железо и кислород. Содержащиеся там гормоны играют большую роль в стимулировании лактации суки. Они также помогают сокращению матки по окончании щенения.
При съедании сукой последов есть, однако, некоторый риск – если сука съест слишком много, может возникнуть расстройство желудка, колики и сильный понос. Возможно поэтому многие ветеринарные врачи не рекомендуют разрешать суке есть последы.
Аргументом против поедания последов является и то, что после щенения домашняя со-бака получает хорошее питание и поэтому не нуждается в дополнительном корме. Биологи считают, что поедание последов осталось у домашних собак с тех дней, когда собаки были дикими и суки, оберегая жизнь щенков, должны были съедать последы, чтобы скрыть запах крови от других хищников.

Нужно ли убирать щенков от суки
Это зависит от характера суки, от числа щенков и скорости их появления друг за другом. Всегда лучше оставить первого щенка с матерью до появления второго. Если сука ведет себя беспокойно, то безопаснее удалить от нее щенков. Нужно положить их на теплое одеяло, под которым лежит грелка или в ящик, стоящий под инфракрасной лампой недалеко от суки. Каждый раз, когда сука успокаивается после рождения очередного щенка, всех нужно возвращать ей, потому что щенкам для нормализации дыхания и пищеварения необходимо и облизывание матерью и сосание молока. Если щенков оставить одних, они не будут двигаться и уснут, а это для них нехорошо.
Некоторые суки очень волнуются, когда и у них забирают щенков. При большом помете такой суке можно оставить одного– двух щенков и она не заметит отсутствие остальных. Если же она все равно беспокоится, тогда, при условии, что ящик для щенения имеет на стенках за-щитные бруски, ей, наверное, можно оставить всех щенков. Выбор решения зависит от кон-кретных условий нужно ли удалить всех щенков или только некоторых, или совсем не удалять, или их удалять только на время рождения очередного щенка.

Размер помета
Лучший размер помета, который можно считать нормальным для собак, это 4-5 щенков. Такое число щенков обычно имеют дикие сородичи домашних собак, в этом случае мать не так истощается и щенки получаются здоровее. Для пород склонных к рождению больших пометов важно, чтобы суки имели между пометами достаточный интервал для отдыха. Если помет ис-ключительно велик, то либо нужно находить приемных матерей, либо подкармливать щенков с очень раннего возраста. Чтобы они не истощили свою мать. Такие предосторожности жела-тельно не только для защиты матери, но рекомендуются также для того, чтобы щенки имели хорошее начало в жизни и могли сами стать в будущем крепкими и здоровыми родителями.

Новорожденный щенок
Сразу же после рождения со щенка нужно удалить оболочку, чтобы он мог дышать: это делает сука или человек, принимающий роды. Щенок обычно раз или два открывает рот, затем начинает дышать. Сначала дыхание мелкое и довольно слабое, но скоро оно становится совер-шенно нормальным. Очень плохой признак, если щенок дышит с открытым ртом. Некоторые щенки родятся как бы совсем мертвые, недвижимые и без признаков дыхания. Очень важно, чтобы щенок начал дыхание немедленно после рождения. Как только дыхание нормализуется, он с большой энергией поползет к соскам матери, быстро найдет сосок и начнет сосать.
Первое молоко – молозиво – содержит мягко действующее слабительное и очень важно, чтобы как можно скорее это молоко попало в кишечник щенка. Оно стимулирует перистальти-ку и обеспечивает опорожнение кишечника. Первый кал щенка (меконий) представляет из себя черную клейкую массу, он скапливается в кишечнике еще до рождения. Важно чтобы меконий вышел как можно скорее, так как пока это не произойдет, не может начаться нормальное пище-варение. Когда сука облизывает щенка, она также стимулирует деятельность кишечника. Если рождается слабый щенок, ему приходится помогать дополнительно, массируя животик неболь-шим кусочком смоченной ваты, пока он не опорожнит кишечник.

Сука после щенения
Как только сука окончит щениться, ей нужно дать немного теплого молока с глюкозой. Во время щенения, в промежутках между рождениями щенков ей можно предложить прохлад-ное молоко (теплое может сделать ее сонной), а в случае рождения большого помета, если сука очень устала, ей можно дать 0,5-1 чайной ложки бренди (коньяка), добавив его в молоко.
Рождение щенков – большое испытание для суки. Количество жидкости, которое она те-ряет с водными пузырями и при кровотечении нужно постепенно возместить. Ей нельзя давать пить слишком много сразу же после щенения – нужно предлагать питье понемногу, но часто.
Исследования показывают, что белки и другие органические соединения плаценты, в том числе и гормоны, попав в желудок, разрушаются так же, как и любые другие белки, попавшие туда. На лактацию и сокращение матки в разной степени может влиять уровень концентрации в крови суки специфических гормонов, вырабатываемых в этот период плодного цикла ее организмом (прим. составителя).
Сука после приложенных усилий будет очень усталой и для восстановления сил ее нуж-но держать в тепле, не беспокоить и оставить на время совершенно одну с ее щенками.
Во все время щенения нужно менять подстилку, как только она запачкается, а после ро-ждения последнего щенка необходимо сменить всю постель. После родов будут некоторое вре-мя кровянистые выделения, особенно заметные у сук крупных пород. Эти выделения будут продолжаться неделю или немного дольше.
У суки в течение нескольких дней после щенения будет довольно слабый желудок, это считается нормальным явлением, хотя, если покажется, что желудок работает совсем плохо, суке нужно дать несколько таблеток активированного угля. Не рекомендуется давать сильные лекарства, потому что все, что принимает сука, будет передаваться щенкам через молоко.
После щенения температура суки будет в течение нескольких дней повышена. При нор-мальных родах у суки после щенения будет хороший аппетит. Но большинство ветеринарных врачей не советуют плотно кормить суку после родов, пища ее должна быть легкой пока не на-ладится работа желудка. Первые два дня ей нужно давать только молочную пищу небольшими порциями через каждые четыре часа. Если суке давать слишком калорийную пищу сразу после щенения, можно чрезмерно стимулировать выделение молока и его будет гораздо больше, чем нужно щенкам. Это может вызвать переполнение молочных желез, а затем и их воспаление, особенно, если помет небольшой.
Воды можно давать суке столько, сколько она хочет.
Примерно на третий день после щенения температура начинает снижаться и суке можно дать первый раз мясную пищу. Но ее рацион до конца первой недели еще должен оставаться облегченным.
На первой неделе суку надо уводить от щенков, чтобы она могла облегчиться, четыре раза в день приблизительно на 5-10 минут каждый раз. На второй неделе время прогулки можно увеличить до 15-30 минут. Прогулки стимулируют выделение молока, кроме того, нужна хотя бы минимальная физическая нагрузка, чтобы сука постепенно восстанавливала свою кондицию.
После прогулки соски нужно протереть влажной тканью и обсушить, после чего можно разрешить суке вернуться к щенкам.
Нужно помнить, что в это время сука испытывает большие психические и физиологиче-ские нагрузки и лучше чтобы ее никто не беспокоил, когда она лежит в «гнезде» со своими щенками. Уборку в ящике следует производить в отсутствие суки, пока она на прогулке. В эти первые дни к суке лучше не допускать посторонних, владелец должен воздержаться от демон-страции симпатичного помета своим друзьям, пока щенки немного не подрастут, и сука пере-станет так нервничать. Появление посторонних обычно очень расстраивает суку, особенно если она очень заботливая мать.

Подстилка
Одеяла кажутся удобными для суки и щенков, но они могут быть опасны, так как сука скребет в «гнезде» и сминает одеяло, а щенки при этом могут быть закопаны туда и задохнуть-ся. Да и сами щенки очень быстро начинают везде ползать и могут заползти под одеяло и сука, не заметив, ляжет на них. Поэтому одеяло можно применять как подстилку только для щенков очень мелких пород. В других случаях, если все же применяются одеяла, их края должны быть хорошо закреплены. Сено и солома не рекомендуются в качестве подстилки, потому что обыч-но очень пыльные и привлекают паразитов, например, блох и вшей, а также мышей и крыс. Кроме того, сено часто вызывает раздражение кожи и заболевание ушей. Для подросших щен-ков хорошо применять в качестве подстилки древесную стружку, она чистая и не пылит. Пер-вые три недели я держу суку со щенками на прибитых к доске одеялах, а когда они становятся старше, помещаю их на древесной стружке, которая очень теплая и чистая, а когда она запачка-ется ее легко убрать и уничтожить. При этом экономится много времени на стирку, сушку и проветривание одеял и все вокруг не завешено сохнущими одеялами.
• Лучше если у кормящей суки для прогулок будет сшит «фартук», а для суки длинно-шерстной породы даже комбинезон. Тогда щенки будут надежно защищены и от грязи, и от инфекций, которые сука может «принести» с прогулки (прим. составителя)

Подкармливание щенков
Если сука здоровая и крепкая, она обычно в состоянии обеспечить щенков самым луч-шим питанием – своим молоком – по крайней мере до трехнедельного возраста. Исключением являются некоторые «маломолочные» породы (например, бладхаунд), суки с очень большими пометами или внезапно заболевшие суки. В этих случаях щенков приходится подкармливать уже в две с половиной недели. Подробнее об этом – в соответствующей главе.

Краткое руководство для владельца суки
1. Температура тела падает за 24-48 часов до щенения.
2. Сука лежит, растянувшись в характерной позе, с головой между передними ногами и тоскливым взглядом.
3. Сука становится все более и более беспокойной – точный признак начинающихся схваток.
4. Сука все время оглядывается, часто лижет петлю.
5. Отказывается от пищи (но не все).
6. Иногда выглядит больной.
7. Петля распухшая и мягкая. Появляются бесцветные слизистые выделения.
8. Начинает тужиться и напрягаться – вторая стадия схваток. С этого момента за сукой нужно постоянно наблюдать.
9. Обычно начинает рвать подстилку в промежутках между периодом схваток, заметных по учащенному дыханию.
10. Перемежающиеся регулярные или нерегулярные схватки и потуги продолжаются от одного до трех часов, иногда дольше. Если дольше, нужно вызвать ветеринарного врача.
11. Показывается водный пузырь. Не путать с плодным!
12. Пузырь разрывается сам или его разрывает сука.
13. Вскоре после этого появляется щенок, сначала нос, затем направленные вперед пе-редние ноги, сложенные под подбородком.
14. Щенок родился. Разорвать оболочку около носа. Обтереть.
15. Вытащите плаценту, подтягивая ее за пуповину.
16. Сдоите жидкость в пуповине к щенку, оборвите пуповину, зажав между пальцами.
17. Обсушите щенка и подложите к соску, чтобы он сосал.
18. Взвесьте щенка. Запишите вес, пол и время рождения. Наденьте на шею шерстяной шнурок с клеенчатой биркой где написан его номер или кличка.
19. Смените подстилку под сукой. Дайте ей немного прохладного молока с глюкозой, если нужно – добавьте коньяка.
20. Давайте суке отдохнуть после рождения каждого щенка.
21. Если помет большой и щенение продолжается долго, в один из промежутков выведите суку, чтобы она облегчилась.
22. Убедитесь, что все последы вышли, особенно последний и что щенков также больше нет. Если есть сомнения – вызовите ветеринарного врача.
23. Опасные признаки: сильные схватки и потуги в течение двух часов после разрыва водного пузыря.
24. Если роды запаздывают, измеряйте температуру суки каждый день.
25. Щенок может остаться живым в родовых путях суки до двух часов после разрыва водного пузыря.
26. Не позволяйте суке лизать плодный пузырь, пока щенок не родится, если пузырь прорвется, щенок будет в опасности.
27. Приготовьте шприц на 10 мл, иглу и ампулы с глюконатом кальция. Подкожная инъ-екция препаратов кальция при первых признаках эклампсии дает хорошие результаты.
28. Проверьте, у всех ли щенков отошел меконий и нет ли у них поноса.
29. Если обнаружите понос, дайте им через пипетку кефир для грудных детей (припасти заранее).
30. Не говорите громко, не суетитесь, не нервничайте.

ГЛАВА 10. Новорожденные щенки
Следует помнить, что акт рождения сам по себе является большим испытанием для щен-ка, особенно, если роды были трудными или длительными. До момента рождения щенок нахо-дился в безопасности, был защищен и накормлен. Когда он внезапно вынужден появиться в нашем суровом мире, за несколько минут он теряет все это и должен быстро приспособиться к новым условиям. Сильные и здоровые щенки, однако, без труда проходят через этот порог.

Осмотр новорожденных
Как только щенок родится и начнет нормально дышать, его нужно осмотреть от головы до хвоста. Начав с головы, осмотрите нос, рот и губы, чтобы убедиться, то у него нет «заячьей губы». Откройте рот и осмотрите небо, чтобы установить отсутствие «волчьей пасти», которая часто бывает одновременно с «заячьей губой».
Осмотрите передние и задние ноги, проверьте число пальцев и не изуродованы ли у щенка лапки. Затем осмотрите живот и проверьте нет ли напухшего кольца вокруг пупка или грыжи, наконец, осмотрите хвост – нет ли какой-либо врожденной деформации.
Если есть какая -либо аномалия в окрасе, не допускаемая стандартом породы, щенка нужно усыпить. Здесь нужно предупредить, что известны случаи, когда собаковод – новичок уничтожал целый помет прекрасных щенков, так как ему казалось, что со стороны суки допу-щен мезальянс, поскольку окрас щенков был отличен от окраса как отца, так и матери. Многие щенки родятся с окрасом шерсти, отличающимся от того, который они в последствии приобре-тают. Например, йоркширские терьеры рождаются черными, далматины без крапа, а серые пу-деля и терьеры – черными. Многие породные стандарты требуют наличия черных носов и чер-ной окантовки вокруг глаз. Однако все щенки рождаются с закрытыми глазами, а белые и безо всякой пигментации на мочке носа – она обычно появляется через несколько дней после рож-дения. Поэтому новичку – собаководу не следует уничтожать помет только потому, что у щен-ков розовые мочки носа. Это нормально.
У некоторых пород, которым требуется однородный окрас, щенки иногда рожаются с небольшим количеством белых волосков, чаще всего в центре груди и на подбородке. Эти во-лоски обычно исчезают, когда вырастает новая шерсть.
Некоторые собаководы так невероятно невежественны, что воображают, что их щенки должны рождаться с купированными хвостами, и приходят в ужас, когда видят, что все ново-рожденные имеют длинные хвосты!
Если только речь не идет о каком-то явном уродстве, новичку лучше всегда посовето-ваться с ветеринарным врачом или знающим собаководом, прежде чем прибегнуть к такой ре-шительной мере как уничтожение щенка, не говоря уже о всем помете.

Нежелательные щенки
Необходимость уничтожать щенка может возникнуть по разным причинам: может быть у него обнаружено какое-то несовместимое с жизнью уродство; или его окрас совершенно не соответствует породным требованиям. Некоторые собаководы уничтожают несколько щенков в интересах здоровья суки, если у суки очень большой помет. Это кажется ужасным, и, вероятно, предпочтительнее было бы найти им приемную мать. Щенков крупных пород, где большие пометы бывают часто, иногда усыпляют, потому что собаковод чувствует, что не сможет быстро продать так много щенков, и что если он сохранит лишних щенков, то стоимость кормления большого числа щенков и, к тому же, дольше, чем это обычно бывает, съест всю прибыль, на которую он рассчитывал.
Для любителя животных всегда очень тяжело решиться усыплять щенка. Лучше всего, безусловно, если это сделает ветеринарный врач, но это стоит дорого.

«Заячья губа»
Этот врожденный дефект развития мягких тканей верхней челюсти вызывается рецес-сивным геном, но, вероятно, не согласуется с каким-либо определенным порядком наследова-ния. У некоторых пород этот дефект встречается чаще, чем у других, особенно часто – у карли-ковых и у пород с укороченной мордой.
Порок строения мягких тканей часто сопровождается и пороком строения твердых тка-ней верхней челюсти – так называемой «волчьей пастью», при которой в небе есть расщелина. Такие щенки испытывают трудности при сосании, в тяжелых случаях они не могут сосать во-обще и умирают. Эти аномалии видны сразу после рождения, и этих щенков надо усыплять сразу. Щенки с дефектом не могут проглотить молоко, оно обычно вытекает через нос в виде пены. Когда дефект выражен не в слишком тяжелой форме, щенка можно выкормить через зонд и затем сделать операцию, но это не рекомендуется.
Сейчас достаточно хороших собак, и в интересах данной породы лучше обратить допол-нительные усилия по уходу и деньги, затраченные на дефектных щенков на лучший уход за здоровыми собаками.

Первые минуты жизни
Как только щенок родится, мать энергично облизывает его, подталкивает носом, перево-рачивает и обращается с ним довольно решительно. Так она побуждает его к жизни, помогает нормализовать дыхание, стимулирует деятельность кишечника.
Щенок рождается слепой и глаза у него закрыты. Уши также закрыты, поэтому он ниче-го не слышит. Однако щенок в состоянии сильно реагировать на холод или боль и, особенно, на прикосновение.
Терморегуляции у щенка почти нет, особенно вначале, поэтому он легко переохлаждает-ся или, если он под инфракрасной лампой, слишком перегревается. Любая крайность опасна и может вызвать гибель новорожденного щенка.
Только что родившийся щенок может двигать головой, немного ползать и жадно сосать. Щенок ощущает вкус, чудесным образом точно знает где найти соски и доползет до них, если находится недалеко от матери. Если щенок не очень перегрелся или переохладился и чувствует себя хорошо, то, наевшись, он быстро заснет и будет спать, пока его не разбудит прикосновение или чувство голода.
Можно заметить, что мать постоянно лижет своих щенков. Таким способом она продол-жает их стимулировать, так что когда они просыпаются, то немедленно осознают, что голодны и стремятся к источнику молока. Если щенок находится в одном углу ящика, а мать в другом, щенок не может найти свою мать сам. По этой причине ящик для щенения не должен быть слишком большим.

Сосание
Щенок рождается с сильным инстинктом к сосанию, он в состоянии сосать, еще нахо-дясь в матке матери, до своего рождения. Вначале сосание может быть слабым и пока щенок не захватит полностью весь сосок, будут слышны слабые чавкающие звуки, но через несколько секунд сосание станет сильнее и будет видно, как маленький розовый язычок обвился вокруг соска. Если за щенком внимательно понаблюдать, видно, что каждые полсекунды он глотает молоко матери. Как только щенок хорошо присосался, он может очень крепко удерживаться на соске – его не оттолкнут браться и сестры, он отвалится от соска сам, когда больше не будет голоден, или, если мать встанет и пойдет. Слабого щенка, который не в состоянии держаться на соске сам, нужно придержать, пока он не получит хорошую порцию молока, окрепнув он будет в состоянии справляться с соском сам.
Очень важно, особенно в течение первых дней, убедиться, что все щенки сосут хорошо. Если щенки производят при сосании шум и жуют соски, значит, они получают мало молока. Слабых щенков лучше прикладывать к задним соскам – в них молока больше и сосать из них легче.
Большинство щенков предпочитают какой-то определенный сосок и стараются всегда найти именно его.
В течение первой недели щенков нужно держать при температуре около 24°С и все это время они только и делают, что едят и спят, а мать постоянно чистит их. Щенки быстро растут и постепенно начинают передвигаться на более длинные расстояния.

Движения
Когда щенкам два – три дня от роду можно заметить, что они уже достаточно сильные, живые и могут ползать, продвигаясь вперед неуверенными толчками. Сначала они ползают медленно, качаясь и бросая голову из стороны в сторону, как бы стараясь удержать равновесие.
Щенки этого возраста быстро замерзают и поэтому надолго оставшись без матери начи-нают ползать кругами, скулят и кричат не только потому что чувствуют себя брошенными, а потому, что им холодно. Если нос ползающего щенка натыкается на что-нибудь мягкое и теп-лое, будь то другой щенок или мать, он немедленно перестает пищать и постарается плотней подползти к обнаруженному объекту в надежде получить тепло и пищу.
Щенок, стараясь найти сосок, ощупывает носом живот суки, пока не наткнется на тор-чащий сосок ртом. Как только он хорошо присосется к соску, начинает сильно толкать живот матери попеременными движениями передних ног, несколько раз он оттягивает голову прямо назад, в тоже время сильно упираясь в мать передними ногами и довольно высоко приподнимаясь на задних. Когда щенок присосется в полную силу и, подергав несколько раз сосок, начнет получать молоко, его маленьких хвостик поднимется прямо вверх почти под прямым углом к спине, за исключением самого кончика, который изогнут назад и вниз. Замечательное зрелище – симпатичный помет из сосущих в полную силу щенков с торчащими вверх хвостами. Все они неистово топчутся и толкаются своими крошечными лапками. Дополняет умильную картину покорный, терпеливый и гордый вид их матери.
Толкая лапами молочные железы и оттягивая сосок, щенок стимулирует отдачу молока. Щенки сосут, пока не насытятся и не наполнят до отказа свои животы, после чего могут уснуть прямо на соске, удерживаясь на нем еще долго после того, как перестали глотать молоко. Когда сон становится более глубоким, они ослабляют захват и, наконец, освобождают сосок полно-стью. Щенки будут спать, собравшись в кучку рядом со своей матерью, пока что-нибудь их не разбудит, и тогда весь процесс начнется снова. Щенки часто подергиваются во сне и перебира-ют лапками, иногда вскрикивают – они, вероятно, видят приятные молочные сны.

Слабеющие щенки. Опасность поноса.
Если щенки начинают беспокоиться, особенно если они непрерывно кричат и постоянно ползают, значит, случилось что-то серьезное. Щенки кричат не только если у них что-то болит, может быть им слишком холодно или слишком жарко, или их придавила сука.
Довольно часто на первой неделе жизни щенки поражаются стрептококковой или стафилококковой инфекцией еще чаще причина недомогания щенков – кишечная палочка. Этот микроорганизм всегда присутствует в пищеварительном тракте, но иногда, по неизвестной причине, внезапно становится патогенным и вызывает энтерит и понос («колибактериоз молодняка»).
Это заболевание возможно и у слабых щенков, и у перекормленных «искусственников». Заболевание протекает стремительно. Щенки, которые начали жизнь крепкими и здоровыми, хорошо сосали, начинают слабо сосать, затем теряют способность брать сосок или даже дер-жаться на соске, если их не поддерживать. Щенки бесцельно ползают кругами, закидывают го-лову назад и из стороны на сторону. Если такого щенка взять в руки, он ощущается холодным и худым, но пока он находится в руке, остается спокойным. Иногда от щенка исходит кисловатый запах. На шерсти вокруг анального отверстия и на подстилке могут быть следы желтоватого поноса. Когда щенки больны, они кричат безостановочно, как морские чайки, и доводят суку почти до безумия, особенно, если это продолжается несколько дней. Более слабые и мелкие щенки не выдерживают и умирают через два – три дня, иногда через неделю. Большинство щенков умирает в первую неделю, если не принять быстрых мер для прекращения развития инфекции.
Слабеющих щенков нужно отделить и кормить искусственно каждый час кефиром для грудных детей с добавлением небольшого количества глюкозы. Суки обычно знают, который щенок может умереть, и выбрасывают его из «гнезда» или придавливают.
Я убедилась, что курс подкожных инъекций некоторых антибиотиков в течение пяти дней, обычно спасает щенков, если он начат достаточно рано. Иногда после трех – четырех дней лечения щенкам становится явно лучше и собаковод прекращает инъекции, но болезнь возвращается с новой силой. Даже начатый новый курс лечения вряд ли спасет таких щенков.
В больших питомниках, в случае гибели одного -двух пометов или одного -двух щенков из нескольких пометов без всяких видимых причин, стоит провести курс лечения всем щенкам в качестве профилактики, иначе инфекция может распространиться. Всех щенков нужно осматривать каждые три-четыре часа, чтобы убедиться, что ни у кого из них нет поноса или желтых следов жидкого кала вокруг анального отверстия. Суки старательно чистят щенков, поэтому довольно сложно бывает заметить начало недомогания, лучше всего дождаться после кормления того момента, когда сука начнет стимулировать лизанием щенков и проследить, какой кал у них отходит.
Как только следы поноса замечены, немедленно нужно начать курс лечения. Задержка даже на несколько часов может решить вопрос жизни и смерти щенка, особенно у мелких по-род. При лечении антибиотиками очень важно, чтобы доза было рассчитана правильно, а курс не прерывался в течение пяти дней.
Для новорожденных больных щенков есть превосходное лекарство «БЕНСАП» (компа-ния Стивенсон, Тернер и бойс), представляющее собой комбинацию антибиотиков и витаминов – неомицин, стрептомицин, окситетрациклин и витамины А, Д, Е, К. Это средство очень хорошо при лечении энтеритов и поносов у щенков любого возраста. Я провожу предупредительный курс лечения «Бенсап»-ом всех слабых щенков сразу после рождения. Чтобы дать лекарство, нужно взять немножко его на кончик мизинца и поднять спящего щенка, тогда он вытянет все четыре ноги надо головой и через 1-2 секунды зевнет, в этот момент лекарство нужно намазать на небо и это лучше, чем помещать на язык. В отношении антибиотиков имеются некоторые золотые правила:
Антибиотики никогда не следует применять без предписания ветеринарного врача, оп-ределяющего дозу и длительность курса лечения
Сильный антибиотик не следует применять, если более слабый может дать такой же эф-фект в лечении
Лекарство не должно иметь просроченную дату хранения
Проводить всегда полный курс (обычно 5 дней) без перерыва
Внимание антибиотики!
Иногда понос у щенков может быть из-за того, что они не переносят молока собственной матери. Если две суки щенятся в одном питомнике одновременно и известно, что у одной из них причиной смерти щенков в предыдущем помете было аллергия к молоку собственной матери, то возможен обмен щенков между суками до их первого кормления. Если же причиной смерти была инфекция – обмен щенков не поможет.

Здоровые щенки
Здоровые щенки никогда не кричат. Они крепко спят или крепко висят на сосках и так довольны жизнью, что почти мурлыкают. Выглядят они прелестно бочкообразными. Иногда здоровые щенки при сосании попискивают, возможно, в том случае, когда достался сосок уже пустой, высосанный другим более энергичным собратом. Когда щенки довольны количеством молока они во время сосания блаженно постанывают.

Коготки
Коготки у щенков растут быстро и загибаются как крючки с острыми концами. Когда щенок толкается в живот суке передними лапами при сосании, он может сильно поцарапать ей кожу, если когти не укорачивать, особенно у щенков крупных пород. Расцарапанные соски чрезвычайно болезненные. Суки, расцарапанные своими щенками, могут рычать во время кормления и даже отказаться кормить щенков.
Поэтому когти щенков нужно обязательно подстригать раз в неделю до четырехнедель-ного возраста. После этого когти нужно подстригать раз в неделю или раз в две недели в зави-симости от породы до тех пор, пока щенки сосут мать. Затем когти нужно будет подстригать раз в месяц. Укорачивать нужно лишь самый кончик, стараясь не задеть его чувствительной и болезненной мякоти.
Когда щенкам исполнится четыре дня, у большинства пород обычно удаляют пятые пальцы на передних лапах и прибылые пальцы на задних, если они есть. Это мудрая предосто-рожность, особенно с точки зрения здоровья собаки. Многие владельцы забывают регулярно осматривать когти собаки, но даже те, которые помнят, что раз в месяц надо подстригать когти, часто забывают посмотреть на пятые пальцы, если те оставлены. Более того, их легко не заме-тить, особенно у длинношерстных пород. Если коготь на пятом пальце не стричь регулярно, он вырастает загнутым и даже впивается в кожу рядом с пальцем. Пятый палец часто цепляется за различные предметы и травмируется. Удалить пятый палец у щенка нетрудно, и если ветеринар это делает надлежащим образом, щенки едва ли что-то почувствуют. При умелом удалении практически нет кровотечения, никакого неудобства для щенков и сука обычно даже не замечает, что произошло с ее пометом.

Купирование хвоста
Примерно у одной трети пород собак, согласно стандартам, требуется купирование хво-ста или ушей, или и того, и другого. Делается это только в целях изменения внешнего вида. Этот варварский обычай калечить щенка будет, без сомнения, запрещен в недалеком будущем, так же как это случилось с купированием хвостов у лошадей в 1904 году. Большинство ветери-нарных врачей против купирования хвоста и ушей, также как и думающие широкие массы лю-бителей животных. Не может быть оправдана необходимость калечить собаку без достаточных оснований. Дискуссии о том, причиняет ли это боль щенку или нет, неуместны. Купирование хвоста только варварский каприз моды. Купирование ушей еще более варварская операция, так как она выполняется значительно позже, не ранее 6-8 недель. Английский клуб собаководов запрещает купирование ушей у всех пород.

Лучший возраст для купирования хвоста. У собаководов не существует общего мне-ния в отношении наилучшего времени для выполнения этой операции. Если щенки крепкие и здоровые, то, возможно, это лучше сделать на третий– четвертый день, одновременно с удале-нием пятого пальца на передних лапках. Некоторые собаководы считают, что купировать так рано будет слишком тяжело для щенков, и рекомендуют седьмой день. Я думаю, что это зави-сит от породы и от того, насколько коротко должен быть купирован хвост. Очевидно, чем короче купируют, тем значительнее болевой шок.

Место купирования. Очень трудно купировать хвост в нужном месте и многие новички отрезают слишком много. Если отрезано слишком много, то уж ничего не добавишь. Если же наоборот, хвост оставлен длинней чем нужно, это можно закамуфлировать, укорачивая шерсть на кончике, или, в крайнем случае, можно позже повторить купирования под местной анестезией. Многие стандарты указывают, что хвост должен быть купирован на определенном позвонке, но у значительной части щенков абсолютно невозможно прощупать никаких позвонков. Поэтому правильное место для купирования хвоста определяют в каждой породе по своим приметам. Для новичка значительно лучше, если эта операция будет выполнена ветеринарным врачом или опытным собаководом – специалистом по данной породе, так как если хвост купирован не по стандарту, это может лишить всяких выставочных перспектив отличный экземпляр породной собаки.
Какой бы метод не был принят, совершенно необходимо, чтобы все это делалось в от-сутствие матери.

Купирование тугой резинкой. Сначала оттяните насколько возможно кожу к корню хвоста, хотя у большинства пород кожу назад оттягивать очень трудно. Затем резинку нужно обмотать вокруг требуемого позвонка и завязать. Другой способ – свернуть резинку в несколь-ко раз, надеть на колпачок от авторучки. Затем хвост вставляют в колпачок авторучки, а резин-ку сдвигают на нужное место. Если колпачок от авторучки мал для хвоста, можно использовать любую, подходящую по размеру трубочку.
Преимуществом этого метода является то, что если резинка надвинута на неправильное место, ее можно удалить, разрезав и начать все снова.
При методе купирования резиновой ленточкой или круглой резинкой не бывает кровотечения, нет ранки, и поэтому не может возникнуть сепсис. Просто кровоснабжение хвоста прерывается и через два-три дня перевязанный кончик ссыхается и отмирает. Щенков это, как будто, не очень беспокоит, равно как и мать, она, кажется, совершенно не замечает, что происходит что-то неладное.

Купирование отрезанием. Другой способ укорочения хвоста – это отрезание его в нуж-ном месте специальными купировочными ножницами. Операцию производят два человека – один держит щенка, другой – купирует хвост. Хвост нужно зажать возможно более плотно большим и указательным пальцами в нужном месте и отрезать. Место отреза нужно придер-жать зажатым одну – две минуты, а затем присыпать каким-либо порошкообразным антисепти-ком.
Недостатком этого метода является то, что если хвост отрезан слишком коротко, его уже не восстановишь. Существует также опасность кровотечения и остается рана, через которую может приникнуть инфекция. Некоторые собаководы предпочитают зашивать ранку. Но, если отрезание щенка почти не беспокоит, то зашивание ранки очень болезненно, если не применять местное обезболивание, но это может делать только ветеринарный врач.
После купирования хвоста за щенком нужно наблюдать несколько часов, чтобы убедиться, что кровотечения нет. Обычно культя хвоста заживает быстро, но корочка отпадает на 3-4 неделе.
Может быть, купирование хвоста и не слишком беспокоит щенков, во всяком случае, кричат они меньше, чем когда сука наступит на них. И, тем не менее, я считаю неправильным уродование щенка по причине, которая не служит на пользу собаке. Купирование хвоста, без-условно, результат дурных свойств человеческой природы, когда чудесный хвост собаки кале-чат по такой причине, как требования к собакам на выставке. Просто ужасно, как много собаководов обладают такими промытыми мозгами, что позволяют убедить себя и пытаются убедить других, что купирование не вредит собаке, и что собака с нормальным хвостом будет выглядеть несбалансированной и уродливой.

Уход за глазами
Глаза у щенка обычно открываются между десятым и тринадцатым днем. Правда, быва-ет, что щенки рождаются с уже открытыми глазами, но они никогда не выживают.
Глаза начинают открываться с внутреннего угла и щель постепенно увеличивается, пока не откроется весь глаз. Иногда один глаз открывается раньше, чем другой. В это время щенков нельзя держать на ярком свету. Сначала щенки различают только свет и темноту, да неясные очертания предметов. Обычно только между четвертой и пятой неделями щенки начинают хо-рошо видеть.
Удивительно, но как только щенок откроет глаза, он по какой-то причине научается ползти назад. Мне всегда кажется, что это может быть замедленная реакция на то, что он впер-вые видит своего владельца!

Уши
Уши, закрытые при рождении щенков, начинают открываться приблизительно на деся-тый день. У некоторых длинношерстных пород уже в этом возрасте начинает расти в ушном проходе шерсть. Если за этим не следить, то в ушном проходе скапливается так называемая «сера», склеивает растущую там шерсть и проход, таким образом, может совсем закрыться плотной пробкой. Для того чтобы этого не произошло, шерсть из ушей надо постепенно уда-лить, выдергивая по несколько волосков за раз.

Прибавление веса
Щенки растут быстро и должны прибавлять в весе равномерно. Единственный надежный способ определить хорошо ли развиваются щенки – это взвешивать их раз в два дня в течение первых двух недель, а после этого времени один раз в неделю. Если щенки прибавляют в весе, удовлетворенно спят после сосания или еды, активно стремятся к еде, тогда они нормальные здоровые щенки.
Если такого щенка взять на руки, он будет упруго извиваться и сильно толкаться. Когда щенки безвольно лежат на руках и кажутся безжизненными, можно с уверенностью сказать, что они развиваются плохо.

Развитие щенка
Щенок очень быстро развивается умственно и физически. Двухнедельного щенка легко научить сосать из бутылочки, он быстро привыкает к рукам. Если щенка такого возраста спро-воцирует кто-либо из его братьев или сестер, просто удивительно, как свирепо он зарычит.
Между второй и третьей неделями щенок начинает слышать, но, как ни странно, возраст когда щенки начинают слышать, значительно отличается у разных пород.
К концу третьей недели щенок научается не только лакать жидкую, но и есть твердую пищу. Он не только может ползать вперед, назад и по кругу, но также и стоять на своих четы-рех ногах.
Третья неделя для щенка особенно полна событиями, так как в этом возрасте он начина-ет ходить, самостоятельно может помочиться и покакать. В этом возрасте он становится очень привлекательным, начинает играть, размахивая передними лапами, и даже может бороться со своими братьями и сестрами.
Четвертая неделя является временем появления у щенка первых зубов. Это верхние клы-ки, которые обычно появляются на 20-24 день. Когда щенки достигают этого возраста, мать начинает срыгивать для них полупереваренную пищу, что совершенно нормально и естественно. Их острые маленькие зубки дают ей сигнал, что дети подросли и нуждаются в более «взрослой» пище. Когда она это делает, щенки с удовольствием поглощают эту полупереваренную и подготовленную для их маленьких желудочков, но все-таки уже «взрослую» пищу. Так поступают многие суки. Но, конечно, не все. Щенки быстро научаются требовать от матери срыгивания, а для собаковода все это является верным признаком того, что щенки готовы для приема прикорма.
Ни в коем случае нельзя ругать суку за срыгивание или как-либо препятствовать этому. Щенкам это просто необходимо.

Социальное существо
Когда щенку исполняется 21 день, он буквально внезапно становится общественным су-ществом, полностью осознающим индивидуальность не только своих братьев и сестер, но и матери, и своего хозяина. Он смотрит на других людей, на собак и других животных и впервые понимает, что это все что-то выходящее за пределы его собственной семьи. Возможно, наиболее волнующе и забавно впервые увидеть как щенок виляет хвостом, и это, конечно, явный признак удовольствия. Виляние собаки хвостом, вероятно, аналогично улыбке человека, но собаки «улыбаются» гораздо чаще, чем люди! Щенок начинает впервые вилять хвостом между третьей и четвертой неделями. Возраст первой «улыбки» в значительной степени зависит от того, насколько щенок развит и как много возможностей представляется ему, чтобы быть довольным.
В этом возрасте щенки становятся любопытными и более независимыми, и мать покида-ет их на все более длительное время, зная, что ее отпрыски не будут несчастными без нее.
В двухмесячном возрасте щенок предпочитает всегда мочиться и какать в одном и том же месте на одном из его «душистых» пунктов и это место выбирается возможно дальше от его миски с пищей.
Нормально щенки мочатся примерно через каждые два часа, независимо от их размера. Это полезно знать, когда вы начинаете приучать щенка освобождаться вне дома. После трех месяцев периоды между позывами помочиться постепенно становятся более продолжительными.

Поведение
Умственное и социальное развитие щенков продолжает прогрессировать и к возрасту в три – четыре недели они начинают играть в простые игры, например, «салочки», бегая друг за другом. И уже в этом раннем возрасте обычно определяется лидер в стае. В возрасте пяти не-дель щенки все вместе несутся встречать своего хозяина или даже просто узнать, не происходит ли что-нибудь интересное в конце их пробежки или где-нибудь поблизости.
К семинедельному возрасту щенки определенно становятся маленькими индивидуальностями, до такой степени, что они часто начинают нападать друг на друга, потому что один щенок может быть большим задирой и настоящим агрессором, по сравнению со всеми другими. В породах, известных своим бойцовским характером, особенно у терьеров, необходимо разделять щенков уже в раннем возрасте и держать в одном выгуле не более двух щенков одновременно. Если «борцов» оставить всех вместе, они иногда могут устроить побоище до смерти.
Наблюдение за поведением щенков – приятнейшее времяпрепровождение. Я часами мо-гу наблюдать за их очаровательными шалостями, за их взаимоотношениями – они то лижут и чистят друг другу уши, то кусают, играя, хвосты. Выращивание щенков становится для заво-дчика еще более интересным, если шалости и общее поведение каждого помета он записывает и наблюдает за всеми изменениями пленительных стадий, через которые проходит щенок по мере своего развития.

Плохие привычки
Некоторые щенки имеют привычку сосать любую ближайшую к ним вещь. Это может быть лапа, хвост, ухо или даже пенис брата – кобелька. Если сосание продолжается даже корот-кое время, оно может принести большой вред. Подросших щенков, имеющих такие привычки, нужно отделять, с возрастом это проходит.

Молочные зубы
У щенков большинства пород первые зубы, называемые молочными, появляются в воз-расте чуть более трех недель. Они мягче и значительно острее, чем постоянные зубы, которые появятся позднее. Часто расстояния между зубами бывают довольно больше, это особенно за-метно, незадолго до смены их на постоянные – расстояние между молочными зубами увеличи-вается по мере роста челюстей. У молочных зубов, так же как и у постоянных, есть корни, это удивляет некоторых собаководов – ведь выпавшие молочные зубы больше похожи на коронку без корня, чем на настоящий зуб. Но корни есть, они длинные и тонкие и постепенно «рассасы-ваются» когда снизу их начинают вытеснять постоянные зубы. Когда корень молочного зуба «рассосется», в тканях челюсти остается только коронка из эмали. Молочные зубы очень хруп-кие.
К сожалению, прикус молочных зубов не всегда дает точное указание на то, каким будет прикус постоянных зубов. При ножницеобразном прикусе концы верхних резцов чуть перекрывают концы нижних, а когда рот закрыт, челюсти смыкаются. Этот тип прикуса является для большинства пород согласно стандарту правильным. Но у некоторых пород нормой является перекус, когда нижние резцы выступают впереди верхних. Соответственно, нижняя челюсть выступает за верхнюю, а не только зубы. Противоположным перекусу является недокус, при котором верхние передние зубы значительно выступают вперед по отношению к нижним. Это порок, который встречается у всех пород не реже, чем перекус. Есть также недостаток, хотя и не такой большой, как два первых когда верхние резцы встречаются в край – прямой прикус. Форма челюстей с неправильным прикусом является типичным наследуемым признаком, который у большинства пород сравнительно легко устранить в процессе разведения и роста.
Иногда один зуб может выступать из ряда или молочные клыки не выпадут в должное время – все это также может стать причиной неправильного прикуса. Виноват в этом будет владелец собаки, который недостаточно тщательно следил за сменой зубов щенка.
Комплект молочных зубов полностью выходит к возрасту в пять – шесть недель. Первы-ми появляются верхние клыки, их еще до появления можно прощупать сквозь десны. Во время прорезывания зубов щенкам хочется кусать и жевать, но также и сосать. Десны их в это время очень чувствительны, легко подвергаются инфекции и травмированию, поэтому нужно внима-тельно следить за тем, что щенок берет в рот.

Смена зубов
Постоянные зубы прорезаются на смену молочным между 12-й и 16-й неделями. Посто-янные зубы растут быстро и рост их останавливается только тогда, когда они достигают зубов противоположной челюсти. Прорезывание постоянных зубов, которые при этом обычно выталкивают молочные зубы, может быть очень болезненным и трудным для щенков. В некоторых случаях у высокопородных или нервных щенков во время прорезания постоянных зубов могут быть болезненные явления: повышение температуры, плохой аппетит, иногда понос, может быть воспаление слизистой оболочки рта, воспаление десен и даже нервные припадки, напоминающие истерические.
Нормальный комплект у собаки – 42 зуба, хотя некоторые породы имеют 44 зуба, а у мексиканской голой собачки отсутствуют премоляры и поэтому часто есть только 34 зуба. Ев-ропейские собаководы считают очень важными число зубов у собаки и нехватку какого-либо зуба рассматривают как серьезный признак вырождения. Если постоянные зубы про-резаются не в том мете, где находятся молочные, то, в конце концов, у щенка может образо-ваться двойной ряд зубов. Поэтому очень важно, чтобы во время смены зубов щенку давали жевать что-нибудь твердое, хотя бы морковь или яблоко, чтобы все молочные зубы выпали во-время. Если есть шатающийся зуб, стоит попытаться вырвать его или хотя бы расшатать еще больше. Обычно не рекомендуется играть со щенками тряпками, но во время смены зубов такая игра может быть самым безболезненными способом удаления шатающихся зубов, тряпка должна быть достаточно крепкой, но редкого переплетения нитей, например, мешковина.
Особенно часто задерживаются в деснах молочные клыки. Если их не удалить во время прорезания постоянных клыков, они как бы заклиниваются между крупным резцом – окрайкой и постоянным клыком и так крепко, что удалить их можно будет только хирургическим путем при общем наркозе. Делать общий наркоз и сильное обезболивание молодой собаке небезопас-но для ее жизни.
К сожалению, известны случаи когда у щенков, имеющих двойные зубы, удаляли по ошибке не тот зуб, а именно удаляли постоянный, а молочный оставался. Это звучит ужасно, но на самом деле бывает очень трудно различить какой из зубов постоянный. Проходит довольно много времени, пока становится ясно, что более мелкие и темные зубы и есть лишние молочные; особенно сложно это бывает определить у молодняка карликовых пород.

Постоянные зубы
Постоянные зубы начинают прорезаться в возрасте три – четыре месяца. Первыми появ-ляются два верхних центральных резца, полный комплект постоянных зубов должен быть в наличии к шести месяцам. Щенки, пища которых бедна витаминами А и Д, будут иметь плохие зубы. То же ждет щенков, мать которых не получала соответствующего питания во время беременности. В результате недостатка необходимых витаминов и нарушения усвоения определенных минеральных веществ некоторые зубы не прорезаются сквозь десны вообще или, прорезаясь, одновременно поворачиваются в своем гнезде и поэтому выходят не на своем месте или имеют неправильный наклон. Бывает что постоянные зубы очень напоминают молочные – они мелкие, редкие и с темноватой или сероватой эмалью. У щенков, которые болели чумой или другой болезнью, сопровождавшейся высокой температурой, часто темнеет и разрушается эмаль зубов. Такие зубы портятся гораздо раньше, в них часто развивается кариес.
Нормальный комплект зубов собаки состоит из 42 зубов. В верхней челюсти находятся 20 зубов, в нижней – 22. В каждой челюсти по шести передних резцов, эти зубы служат для от-кусывания. С каждой стороны от ряда резцов находятся большие, изогнутые как сабли, зубы – клыки. Эти зубы удерживают добычу в пасти. За клыками с каждой стороны по четыре премо-ляра. Самые мелкие около клыков. За премолярами находятся по два крупных моляра с каждой стороны в верхней челюсти и по три моляра с каждой стороны в нижней.

Назначение зубов
Зубы имеют различный размер и форму в соответствии со своим назначением. Резцы служат для откусывания, обчистки мяса с костей, ухода за шерстью, вылавливания блох. Клыки служат для схватывания и удержания при переносе добычи. Крупные премоляры в верхней челюсти и первый моляр в нижней челюсти служат для разрывания и измельчения пищи. Собаки не жуют этими зубами, но могут раздробить или твердую пищу на мелкие куски. Мясо собаки предпочитают глотать очень крупными кусками.
Крепость зубов и время их сохранения у собак в значительной степени определяются на-следственностью и очень отличаются у представителей разных пород. Большинство собак кар-ликовых пород, к сожалению, теряют зубы в очень раннем возрасте, иногда уже в два – три го-да. Время выпадения зубов различно не только для разных пород, но даже для разных линий в одной породе. Конечно же, время жизни зуба зависит от ухода за ним. Очень большую разру-шительную роль играет зубной камень.

Зубной камень. Так называется твердый налет коричневатого, желтоватого или серого цвета, состоящий главным образом из фосфатов кальция, смешанных с частицами пищи, кото-рый отлагается на зубах. Зубной камень дает приют множеству болезнетворных бактерий. Очень важно давать собаке некоторое количество твердой пищи, например, специальные соба-чьи сухари с костяной крошкой и даже кости, чтобы предупредить накапливание зубного кам-ня. У некоторых пород зубной камень накапливается чаще, чем у других. Если камень образу-ется, необходимо периодически его удалять.
Постепенно зубной камень наращивается толщину, накапливается и проникает в десны, отодвигая их. При этом обнажается корень зуба и, в конце концов, он начинает шататься и мо-жет выпасть.
В тяжелых случаях, когда за состоянием зубов вообще не следят, может появиться не-приятных запах из пасти собаки. У таких собак часто бывает расстройство желудка. Желудок постоянно инфицируется, так как вместе с пищей с больных зубов в него попадает масса болез-нетворных микроорганизмов. Из-за того что зубы болят, собака не может питаться нормально и быстро теряет кондицию. Она боится пить холодную воду, так как это вызывает боль.
Если зубной камень не удалять, то десны будут повреждены так сильно и инфицированы настолько, что вокруг корней зубов будет скапливаться гной. В местах соприкосновения внутренней поверхности щек с поврежденными зубами могут образовываться глубокие язвы. В этих случаях необходимо чтобы ветеринарных врач применил лечение антибиотиками и другими противовоспалительными препаратами, а после того, как острота воспалительных явлений пройдет, зубы нужно будет очистить от камня и удалить отмершие участки ткани десен. Это приходится делать под общим наркозом.
Из сказанного ясно, что лучше следить за зубами постоянно и очищать их раз в месяц, если это необходимо.

Температура и частота пульса
У новорожденных щенков отсутствует терморегуляция, поэтому их температура практи-чески зависит от температуры окружающей среды. Поэтому в течение первой недели жизни щенков температура в гнезде должна быть не ниже 24°С.
Нормальная температура тела здоровой собаки колеблется в пределах 38,2°С. – 38,7°С.
Частота пульса в покое у собаки среднего возраста примерно 90-100 ударов в минуту, у щенков и старых собак обычно бывает выше. Частота пульса в 3,5 – 5 раз выше частоты дыха-ния, которая бывает в пределах 18 – 28 в минуту. Пульс можно прощупать на внутренней сто-роне бедра, ближе к паху. Если это не удается, можно послушать биение сердца, приложив ухо к груди – сердце находится с левой стороны, как раз над локтем лежащей на боку собаки. Бие-ние сердца у собак обычно неравномерное. Новорожденные щенки с очень низкой частотой пульса выживают редко.

Начало прикорма. Подготовка к отъему.
Доля материнского молока в рационе щенков уменьшается постепенно. Также постепен-но, взамен ему, должна вводиться другая пища, до тех пор, пока им больше не потребуется кормление материнским молоком. Отъем – это критический период в жизни щенка и может стоить ему здоровья, если только не наблюдать за его кормлением тщательно и с большим зна-нием дела. Этот период особенно опасен для слабых и отстающих в развитии щенков. Всегда следует избегать любого внезапного изменения рациона. Слабых и мелких щенков иногда при-ходится начинать подкармливать очень рано и лучше взять для этого молочные смеси или ке-фир для грудных младенцев.
Щенки обычно питаются молоком матери до шести недель, некоторые суки кормят сво-их щенков до девяти недель, что в значительной степени зависит от размера помета и от силы материнского инстинкта суки. В небольших пометах щенков можно начинать прикармливать в три – четыре недели. Иногда щенки сами начинают лакать, принесенное в «гнездо» молоко для матери. Обычно такое случается после третьей недели и совпадает по времени со срыгиванием матери полупереваренной пищи для своих детей. В эти же дни, если суке в «гнезде» дают цып-ленка, кролика или рыбу, юные щенки могут начать делить трапезу с матерью, если только она не будет возражать. Большинство сук отходит от миски, если туда залезли щенки, но если сука против, ее не следует кормить в присутствии щенков. Большинство сук начинают срыгивать пищу своим щенкам когда им исполнится примерно 25 дней. Щенки поедают это очень охотно, во всяком случае, более охотно, чем молочных прикорм, предложенный собаководом. В качестве первого прикорма срыгнутое сукой наиболее естественно и щенки сами поощряют свою мать к этому, облизывая ей губы после того как она поест. Срыгнув, сука обычно отходит в сторону и с умилением наблюдает некоторое время за трапезой щенков, а затем присоединяется к ним сама.
У очень крупных пород, где бывают большие пометы, длительное вскармливание моло-ком щенков является для суки слишком большой нагрузкой. В таких пометах щенков можно начинать прикармливать уже в возрасте 18 -20 дней. Большинство щенков в этом возрасте, если они голодны, очень быстро учатся лакать. Им легче лакать полужидкую пищу, чем совсем жидкую, как молоко. Если взять на кончик пальца немного молочной смеси, сладкого детского кефира или ацидофилина и прикоснуться ко рту щенка, он скоро высунет свой язычок и начнет облизывать палец. Возьмите еще немного смеси и опять предложите щенку, и когда он начнет лизать, вместо пальца подставьте ему неглубокую плошку и он будет продолжать лизать. Как только он поймет в чем дело, он будет лакать все, что ему предложат.
Очень существенно, чтобы щенку предлагали только один новый вид корма за одни раз. Нужно, чтобы щенков привык к тому корму, а владелец убедился, что он переваривается хоро-шо и кал щенка нормальный. Следующая стадия – предлагать щенку дополнительный корм один раз в день, затем два раза в день. Затем три и так до полного отъема от матери к возрасту в пять – шесть недель. Следует помнить, что это критический период в жизни щенков, так как в это время кроме смены диеты, происходят и большие изменения в организме щенков, поэтому нельзя вводить более одного нового корма в один раз. Нужно еще раз подчеркнуть, что все из-менения в рационе щенка должны вводиться постепенно.
Как только щенки начинают питаться другим кормом кроме материнского молока, сука все более неохотно чистит их и убирает за ними, а потом совсем перестает это делать. Очень важно, чтобы вся предлагаемая щенками пища имела приблизительно температуру молока су-ки, т.е. около 38°С. Щенкам средних и крупных пород на четвертой неделе жизни хорошо включить в рацион мясо. Его нужно дважды измельчить в мясорубке. Затем фарш скатать в не-большие шарики и предложить в таком виде щенкам. Пусть они сначала понюхают и потянут его, затем проглотят маленький кусочек. Нет необходимости заталкивать мясо в рот щенку, чтобы заставить его поесть. Он очень быстро возьмет мясо сам. Жадных щенков нужно кормить из отдельной чашки. Если щенки не едят, можно положить немного корма на пол около чашки. Просто удивительно, как быстро это заставляет их начать есть.
Вначале мясной корм нужно давать щенку один раз в день, второй прикорм должен быть молочный. Щенку не следует давать слишком много сырого мяса, так как в этом случае он станет высасывать меньше материнского молока, что приведет к нарушению правильной работы кишечника. К возрасту пять – шесть недель щенок должен иметь четыре молочных кормежки и одну мясную в день. Не следует слишком долго кормить щенков мясным фаршем. Через неделю после начала мясного прикорма, нужно перейти к нарезанному на мелкие кусочки или тонкие полоски мясу, которое предварительно можно хорошенько отбить.
Мясной корм можно иногда заменять рыбой, сваренной в скороварке до размягчения костей, вареным мясом птицы или кролика.
К этому времени сука уже немного устает от своих щенков и, вероятно, она будет только спать с ними ночью, хотя ей может доставить удовольствие провести с ними несколько часов и днем.
После шести недель щенкам нужно давать погрызть сухарики из муки грубого помола, а также один яичный желток в неделю или больше, в зависимости от породы. Крупным породам нужно давать рыбий жир и кальций с витамином Д, им также можно давать мясо два раза в день и раньше, чем более мелким породам.
Щенков старше восьми недель нужно кормить через каждые три часа в течение дня. Первая, третья и последняя кормежка может состоять из каких-либо молочных продуктов и от-варной крупы, в одну из них нужно добавить яичный желток. Вторая и четвертая кормежки могут состоять из мяса и бульона с небольшим количеством сухарей из грубой муки или отварной крупы.

Глисты
У собак паразитирует шесть разновидностей глистов, но самое большое распространение имеют два вида – круглые и ленточные.
Всем щенкам, независимо от породы, в возрасте пяти -шести недель нужно изгонять глистов. Чтобы гарантировать изгнание паразитов придется делать это несколько раз.
Когда щенки заражены глистами сильно, симптомы очевидны: глисты могут выходить с калом, рвотными массами, у таких щенков обычно раздутые животы. Когда щенки заражены глистами до такой степени, они теряют кондицию, шерсть у них сухая, торчащая, кожа тоже сухая с перхотью. Щенки, зараженные глистами, часто страдают от поноса, перемежающегося с запором. Все это может стать причиной задержки роста и развития, потому что ценные белки и минеральные компоненты раздражают кишечник. В первую очередь щенки лишаются витами-нов группы В, особенно очень важного В12. Иногда в результате заражения глистами щенок полностью лишается этих очень важных для здоровья соединений.
Вероятно, ни одна собака не бывает абсолютно свободна от глистов. Некоторые щенки более устойчивы к этим паразитам, другие менее, но как правило, слабые щенки и те, что не получали правильного питания, более склонны к заражению глистами, чем их более крепкие братья и сестры. У щенков обычно встречаются круглые глисты. Ленточные глисты чаще пора-жают взрослых собак.
Очень важно изгнать глистов у щенков до достижения ими возраста пять – шесть недель. Это важно потому что позже личинки глистов начинают мигрировать по телу щенка до того как они, в конце концов, возвращаются в кишечник, где и превращаются во взрослых особей. Именно в кишечнике они откладывают яйца. Поэтому чрезвычайно важно остановить этот процесс, особенно у щенков – сук, так как когда личинки мигрируют по телу, часть из них, возможно, попадет в ткани матки и останется там. Если это случится, становится практически невозможно излечить суку, она всю жизнь будет носителем глистов. Дача глистогонных препаратов, конечно, будет освобождать суку от взрослых глистов, но, к несчастью, личинки их останутся в ее организме.
Существует достаточно много хороших глистогонных препаратов, но нужно получить совет ветеринарного врача, какой из них лучше применять для данной собаки и ее щенков. Хотя глисты у суки – щенка могут быть изгнаны в должное время и таким образом предупреждена миграция личинок по организму. Это, к сожалению, не означает, что она не сможет вновь и вновь заразиться ими позже.
Ленточные глисты обычно переносятся собакам блохами и поэтому можно понять, как важно, чтобы у собак не было блох. Обычно собаки заражаются блохами от других собак или, если они живут в деревне, от крыс, ежей и других животных.
Если собаки заражены ленточными глистами, их можно обнаружить иногда в кале, в ви-де светлых частиц, похожих на рисовые зерна или огуречные семечки. Круглые глисты выгля-дят как длинные серовато – белые или розовые черви. У щенков, которые сильно заражены глистами, могут быть даже судороги. В наше время непростительно, чтобы щенки имели глистов. Если собаки живут в местности, где появление глистов у них вероятно, придется регулярно, раз в месяц, сдавать ветеринару кал собак на исследование и изгонять глистов тут же, как только они будут обнаружены.
Раньше изгнание глистов у щенков было весьма опасным, в частности потому что им перед изгнанием не следовало давать еду несколько часов. Теперь этого не требуется, но нужно помнить, чтоб применяемые средства являются сильными, и если они достаточно сильны, что-бы убить глистов, они не очень благоприятны и для самих щенков, хотя и менее вредны, чем продолжающийся гельминтоз, но предписанные ветеринаром дозы превышать нельзя.

Изгнание глистов у щенков
Процедура изгнания глистов зависит от применяемого препарата. Но какое бы лекарство ни применялось, абсолютно необходимо, чтобы щенок получил точную дозу, соответствующую его размеру, возрасту и весу. Инструкция по использованию обязательно прилагается ко всем противоглистным средствам. Нужно только помнить, что ошибка в дозировке, слишком большая доза препарата может вызвать смерть маленького щенка. Поэтому лучше для предосторожности еще раз взвесить щенка, проверить правильно ли поняты рекомендации инструкции к препарату и наставления ветеринарного врача, еще раз пересчитать дозу препарата, прежде чем дать его щенку. Для того чтобы быть уверенными в том, что вся доза попала в рот и проглочена щенком, лучше если во время дачи препарата у вас будет помощник, который придержит щенка, пока ему дают лекарство.
В зависимости от веса щенка может потребоваться разделить таблетку точно на две, че-тыре или шесть частей. Но чаще всего при попытке разделить таблетку она крошится. В этом случае ее нужно поместить в сложенный лист бумаги и размельчить скалкой в мелкий порошок. Таблетку также легко измельчить, положив между двумя ложками и сжав их. Порошок затем разровнять на листе бумаги и при помощи ножа придать ему прямоугольную форму. Можно приложить линейке и отметить карандашом на бумаге требуемые части – одну четвертую, одну восьмую и т.д. После этого, ножом отделить части друг от друга, высыпать в отдельные чистые бумажки, сложенные конвертиком. На них следует заранее написать название лекарства и какая часть таблетки там находится.
Некоторые предпочитают сыпать порошок щенку на язык и затем дают немедленно чем-нибудь запить. Я предпочитаю давать порошок завернутым в маленький кусочек мяса или внутри небольшого шарика масла. Тем не менее, я не считаю, что лекарства нужно смешивать с пищей, за исключением этого случая.
Глистогонные средства даются дважды с десятидневным интервалом. Во время лечения нужно внимательно следить, чтобы щенок не выплюнул дозу или чтобы она не вышла со рво-той. В этом случае трудно будет определить, сколько именно препарата попало щенку в желу-док. Если щенку дают таблетку, то он может оттолкнуть ее языком в сторону, за щеку. Потом он не проглотит, а выплюнет ее.
Наибольшая смертность щенков от гельминтоза бывает в возрасте три-четыре недели. Это происходит потому что в тяжелых случаях большие количества круглых глистов практиче-ски закрывают просвет кишечника. В предельных случаях глисты могут привести к прободе-нию кишечника, и щенки погибают от перитонита. Если приходится давать препарат очень маленьким, например, трехнедельным щенка, то лучше применять его жидкие формы или в виде эмульсий. Преимущество жидкого препарата в том, что его можно давать из пипетки или шприца без иглы (и в этом случае очень точно отмерить), можно давать в смеси с небольшим количеством молока или кефира, приходится только следить, чтобы весь корм был съеден без остатка.
Глисты выходят в течение 24 часов. Каждому щенку надо препарат давать отдельно, чтобы избежать страшной ошибки, когда один щенок получит две дозы, потому что жадно ест, а другой ни одной, так как ленив и ему ничего не досталось.
После дачи препарата за щенками нужно внимательно следить. Как только глисты выхо-дят, их нужно собирать и сразу сжигать, в противном случае щенки могут быть заражены вто-рично. После отъема от матери щенкам нужно произвести окончательную дегельминтизацию и после этого нельзя допускать, чтобы они сосали мать.
После дегельминтизации щенков очень важно провести хорошую очистку помещения, где содержались щенки. Хорошим и дешевым средством является очень горячая вода с солью. Деревянные конструкции после каждого помета рекомендуется опалить в пламени паяльной лампы. К сожалению, грунтовые выгульные площадки могут быть заражены личинками гли-стов и яйцами, особенно земляные, хотя бетонные не многим лучше, так как яйца сохраняются и в бетоне.
Там, где в одном доме находятся щенки и дети, очень важно следить, чтобы дети не за-разились глистами от щенков. Очевидно, что как бы ни любили щенка, владельцу не следует его целовать или позволять щенку лизать свое лицо. В противном случае люди сами могут заразиться. Несколько лет назад было большая паника относительно опасности ленточных глистов для человека. Сообщались случаи слепоты детей вследствие заражения ленточными глистами. К несчастью, это вполне возможно, но едва ли случится, если собаки и щенки содержатся в санитарных условиях и регулярно дегельминтизируются. Щенкам нельзя позволять лизать лицо, особенно рот, а если мыть руки после игры с собаками, то в действительности опасность заражения невелика.
Вероятно, наиболее важная проблема – это удаление кала собак. Нужно следить, чтобы собаки не оправлялись в песочницах для детей. Дети могут контактировать с калом собак, затем трогать рот и таким образом заразиться. Поэтому кал собак нужно удалять с дорожек, травы и площадок для игр, проверять территорию дважды в день, если на ней играют и дети, и собаки.

Порочный круг гибели щенков
Около 80% всех щенков, умирающих в первые три недели жизни, погибают от инфек-ции. Крепкие щенки имеют высокую сопротивляемость и выживают, но если новорожденный щенок начинает с того, что плохо дышит, а значит и плохо сосет, то он, конечно, получает меньше молозива от суки, чем сильный от рождения щенок. Это жизненно важное молозиво содержит антитела для борьбы с инфекцией и вещества, помогающие нормальной работе же-лудка. Чем меньше щенок сосет, тем большую силу может приобрести инфекция. Вскоре желу-док щенка перестает работать должным образом, и болезнь щенка прогрессирует, так как он не может больше переваривать пищу. С ухудшением общего состояния сердцебиение становится слабее, циркуляция крови медленней и щенок остывает. Живот у него болит и боль может быть такой сильной, что вызывает шок. Угасающая энергия тратится на писк и постоянное ползание. Мать отбрасывает щенка и щенок умирает.

Профилактические мероприятия
Большую опасность представляет возможность утраты щенков в результате стрептокок-ковой инфекции. У всех сук нужно брать мазок в первый или второй день течки, потому что носителем инфекции может быть сама сука. Неплохо повторить анализ мазка из вла-галища и после вязки, так как сука может заразиться во время вязки от кобеля. Если по-сев на стрептококк (а также стафилококк) даст положительный результат, то в первом случае следует отказаться от вязки. А если она уже состоялась, то придется суку лечить таким же сильными препаратами, как и не повязанную.
Некоторые собаководы дают назначенные в профилактических дозах антибиотики своим кобелям и сукам в течение трех дней до вязки и трех дней после вязки, а затем обязательно сдают мазок из влагалища на посев после того, как сука ощенится.
Для борьбы со стрептококковой инфекцией есть специальная сыворотка двух видов. И кобелям, и сукам питомника нужно вводить обе. Первая дается двумя дозами, затем вторая тремя дозами, каждая доза с трехдневным интервалом. Если реакция очень сильная, дозы дают-ся через неделю. Дополнительные дозы даются через месяц и через шесть месяцев, а затем сно-ва за десять дней до щенения. Лечение суки можно начинать через три недели после щенения. Кобелей можно пускать к другим собакам через месяц после лечения.

Оживление щенка
Мой метод не подходит, если у собаки судорожный припадок или кровоизлияние, сер-дечный приступ. Но я спасла многих щенков, находившихся в состоянии коллапса и умиравших от желудочной инфекции.
Такой щенок обычно лежит на боку, уши его закинуты назад, на ощупь он холодный, координация движений почти отсутствует, голова откинута в сторону или назад. Щенок может быть полностью без сознания или в полубессознательном состоянии.
Немедленная помощь, даже до вызова врача, состоит в том, чтобы возможно быстрее со-греть щенка. Затем нужно тереть загривок щенка против шерсти и непрерывно разговаривать с ним, тормошить, чтобы не засыпал. Дать понюхать каплю нашатыря. На это он обычно реаги-рует высунув язык от отвращения, если только не совсем умирает. В этот момент на язык нуж-но капнуть одну – три капли (или больше в зависимости от размера собаки) коньяка.
Если дыхание затруднено, сделайте искусственное дыхание, если сердце бьется слабо и медленно – сжимайте грудную клетку каждые полминуты (по двадцать сжимающих движений).
Через несколько минут снова дайте понюхать нашатыря и капните на язычок коньяка. Так повторяйте несколько раз. Помните, что нашатырь и коньяк могут подавлять сердцебиение, поэтому здравый смысл подсказывает не злоупотреблять ими, но в каждом отдельном случае действуйте по необходимости, по ситуации.
Возможно быстрее дайте щенку крепкого кофе с глюкозой – это стимулирует работу сердца. Если щенок обезвожен, может потребоваться подкожная инъекция физиологического раствора.
Оживление щенка может потребовать ваших усилий в течение как нескольких минут, так и нескольких часов. Как только устанавливается нормальная циркуляция крови, совершенно безжизненный на взгляд щенок становится снова нормальным без всяких признаков только что перенесенного коллапса, с возвращением координации движений изменится и поза щенка – он будет лежать, свернувшись «калачиком» – в обычной для щенков позе.
Как только собака полностью оправится, ей нужно дать спокойно отдохнуть и поспать. Конечно, собаку нужно возможно скорее показать ветеринарному врачу.

Колдовское зелье. Собаку или щенка в состоянии коллапса, даже если она без сознания, можно в течение нескольких секунд покормить через желудочный зонд тем, что я называю «мое колдовское зелье».
Смесь состоит из полчашки крепкого кофе, чайной ложки глюкозы и половины чайной ложки коньяка.
Варево действует волшебным способом – через десять минут после того как щенок был найден без сознания, он может бегать, как если бы ничего не случилось.